ae.haerentanimo.net
وصفات جديدة

ناقد مطعم نيويورك يتخلى عن عدم الكشف عن هويته

ناقد مطعم نيويورك يتخلى عن عدم الكشف عن هويته


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


وجه آدم بلات على غلاف العدد التالي

استغنى آدم بلات ، ناقد الطعام منذ فترة طويلة في مجلة نيويورك ، عن إخفاء هويته من خلال الظهور على غلاف المجلة.

لن يبدو نموذج الغلاف التالي لمجلة نيويورك مألوفًا لمعظم قراء المجلة ، لكن اسمه سيكون كذلك ، لأن آدم بلات ، ناقد المطعم القديم في المجلة ، قرر الاستغناء عن إخفاء هويته مرة واحدة وإلى الأبد.

ظهرت معاينة للعدد التالي من المجلة ، دليل "أين تأكل" السنوي في نيويورك ، على Twitter في وقت سابق من هذا الصباح مع وجه بلات القاسي غير المثير للإعجاب مصور فوق الكلمات ، "مرحبًا ، أنا آدم بلات. ناقد مطعمك. "

في مقالته الافتتاحية ، يكشف بلات أنه في حين أن استخدام إخفاء الهوية يخدم غرضًا ، فإنه يشعر أن الوقت قد حان لإنهاء التمثيلية.

يوضح مقتطف من المقال:

"في هذه الأيام ، بالطبع ، ذهب الكثير من هذا السحر القديم. تم استبدال العالم المهذب لمطاعم Eurocentric التي نشأ فيها Gael و Craig بديمقراطية شغب من حكام التلفزيون الثرثرة ، وحانات المطاعم المجيدة ، وطهاة الطعام المريح الموشوم. في الأيام الخوالي ، كان النقاد ينتظرون شهورًا لمسح أحدث مطعم ساخن ، والآن ستقدم لك مدونات الطعام هذه الأخبار في غضون 24 ثانية.

مع تغيير قواعد الألعاب ، كيف تعتقد أن عروض المطاعم وانتقاداتها ستتغير الآن؟


ما يمكن أن يتعلمه نقاد الطعام في الولايات المتحدة من المملكة المتحدة (والعكس صحيح ، على ما أعتقد ...)

جاي راينر: "وصفي الأخير للخدمة السيئة لمطعم ما يشبه" تنظير القولون غير المشحم "، بينما لم يحظى أوسكار وايلد بالكثير من الحب من القراء. في الولايات المتحدة ، أنا متأكد من أنه لن يتم نشره أبدًا. "صورة: فيل فيسك / الأوبزرفر

جاي راينر: "وصفي الأخير للخدمة السيئة لمطعم ما يشبه" تنظير القولون غير المشحم "، بينما لم يحظى أوسكار وايلد بالكثير من الحب من القراء. في الولايات المتحدة ، أنا متأكد من أنه لن يتم نشره أبدًا. "صورة: فيل فيسك / الأوبزرفر

آخر تعديل يوم الخميس 27 فبراير 2020 14.43 بتوقيت جرينتش

في أكتوبر من العام الماضي ، تم افتتاح مطعم ياباني بيروفي يسمى Yapa في منطقة Little Tokyo في لوس أنجلوس. بعد ثلاثة أشهر ، بعد زيارتها ثلاث مرات ، نشرت باتريشيا إسكارسيغا ، ناقدة المطعم في صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، مراجعة مدروسة وإيجابية. على الرغم من أنه لا يضحك ، فقد احتوى على بعض الأوصاف الغنائية المبهجة لطعام "زلات يوني الكريمية" و "بحيرة الزيت العطرية المشبعة بالحرارة الشديدة لفلفل الروكوتو الفلفل الحار". لم يكن هناك صورة خط ثانوي.

في نفس الأسبوع ، بعد زيارة واحدة فقط لمطعم كان مفتوحًا بالسعر الكامل لبضعة أيام فقط ، نشرت صحيفة الأوبزرفر تقييمي السلبي للغاية لـ The Yard بواسطة Robin Gill في لندن. في ذلك ، قارنت النوكي بمسحات الأسنان ، ووصفت أحد الأطباق بأنه تذوق "الكسل وهامش الربح الإجمالي". صُفِعَت صورتي على الخط الجانبي في كل مكان ، لذا يمكن أن يحدق بك وأنت تقرأ.

نقوم أنا و Escárcega بنفس العمل. كلانا موظف في الصحف لتناول الطعام في مطعم ثم نخبرك ما إذا كان الأمر يستحق وقتك ومالك وشهيتك. لكننا نقوم بهذا العمل بشكل مختلف تمامًا. يقول جايلز كورين ، الذي يراجع صحيفة التايمز في المملكة المتحدة: "يكتب النقاد الأمريكيون وكأنهم ورثة عباءة توم وولف أو همنغواي". "يذهبون خمس مرات. هناك غطرسة في الطريقة التي يكتبون بها ".

سام سيفتون ، محرر الطعام في نيويورك تايمز ، والذي كان أيضًا ناقد الصحيفة لمدة عامين بين عامي 2009 و 2011 ، يرد على هذا الإطراء. ويقول إن نقاد المطاعم البريطانية يمكن أن يكونوا "بربريين" ، على الرغم من أنه يعترف بأن كل شيء ممتع للغاية. "بالنسبة للقارئ ، هناك شيء لذيذ عنك يحدث كثيرًا في مكان فظيع. كقارئ يسعدني ذلك. ومع ذلك ، يتعين علينا اتباع نهج أكثر كآبة ".

في الواقع يفعلون. سافر عبر الولايات المتحدة ، وأجري بحثًا عن كتابي الأخير عن وجبتي الأخيرة على وجه الأرض ، والذي يعتمد على عشرين عامًا بصفتي ناقدًا للمطعم ، وقد أدهشني دائمًا الاختلاف في النغمة. كل شيء محترم ومهتم. وصفي الأخير للخدمة السيئة لأحد المطاعم على غرار "تنظير القولون غير المشحم" ، بينما نادرًا ما حظي أوسكار وايلد بالكثير من الحب من القراء. في الولايات المتحدة ، أنا متأكد من أنه لن يتم نشره أبدًا.

بالطبع ، يمكن للنقاد الأمريكيين أن يذهبوا بشدة. هناك عملية الإزالة الأخيرة التي قام بها بيت ويلز لمطعم بيتر لوغر الشهير في بروكلين - حيث وصف شريحة لحم بأنها "بالكاد كانت خامًا" - وتدمير الشخصية التلفزيونية Guy Fieri’s American Kitchen and Bar ، في إطار قائمة من الأسئلة الخطابية. في الاتجاه الآخر ، يمكن لـ Fay Maschler ، التي راجعت في London Evening Standard منذ عام 1972 ، أن تقدم نهجًا تحليليًا رصينًا لمطعم إذا رأت أنه يستحق ذلك.

لكن بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن نصف دزينة أو نحو ذلك من المنتقدين الوطنيين في المملكة المتحدة هم المكافئون الكتابي للمقاتلين عاري المفصل. حيث يمنح النقاد الأمريكيون المطاعم عمومًا ثلاثة أشهر للنوم فيها ، فقد نذهب في اللحظة التي ينتهي فيها الإطلاق التجريبي. إذا كانوا يتقاضون السعر الكامل ، فهم بالتأكيد لعبة عادلة؟ يذهب منتقدو الولايات المتحدة ثلاث إلى خمس مرات. بشكل عام ، نذهب مرة واحدة. كما أقول كثيرًا ، كم مرة تحتاج إلى وجبة رديئة لتعرف أن المطعم رديء؟

وبينما قامت مارينا أولوغلين ، التي تراجع الآن لصحيفة صنداي تايمز ، بحماية هويتها طوال العشرين عامًا التي قضتها ، فإن البقية منا تتجول على شاشات التلفزيون ونخفي هويتها لما تخجله كيم كارداشيان. في عام 2013 ، قررت مجلة نيويورك أنه في عصر الإنترنت ، مع صورة كل شخص على بعد نقرة واحدة ، يجب على ناقد مطعمهم الموقر ، آدم بلات ، التخلي عن هويته. كما يشرح في مذكراته المنشورة مؤخرًا والممتعة للغاية The Book of Eating ، كان خبرًا كبيرًا وضعته المجلة على الغلاف.

لماذا الاختلاف؟ في الغالب ، يعود الأمر إلى الاقتصاد. من الناحية التاريخية ، كانت المدن الأمريكية عبارة عن مدن ذات صحيفة عريضة واحدة: إنها تتعلق بشيكاغو تريبيون وواشنطن بوست وسان فرانسيسكو كرونيكل ونيويورك تايمز. في حقبة ما قبل الإنترنت ، أدى ذلك إلى وفورات الحجم ، مما يعني أنه كان بإمكانهم تحمل تكاليف وجود ناقد ذهب عدة مرات ، وحصل على أجر جيد بما يكفي حتى لا ينجذب إلى احتمال وجود هامش قذر في التلفزيون.

لكنها جلبت أيضًا شيئًا آخر: الشعور بالواجب المدني. استعراض النقاد البريطانيين في جميع أنحاء البلاد. قد لا يصل غالبية قرائنا إلى المطاعم الموصوفة. إنهم يقرؤون من أجل المتعة غير المباشرة أو الاستياء. كما تقول كورين على مضض قليلاً ، "مراجعات نقاد الولايات المتحدة لها سلطة. يمكن ربطها بدليل مطعم. في حين أننا نروي القصص ونستمتع في المطاعم ". يوافقه الرأي Escárcega من صحيفة LA Times. "نحن منغمسون في تقليد الصحافة الخدمية. نحن جادون للغاية هنا ، ربما على حسابنا ".

وقد امتدت هذه الجدية إلى نقاش حول دور وتنوع نقاد المطاعم ، والذي ، بعيدًا عن المنشورات العرضية على موقع أحد المطاعم مثل Eater London ، بالكاد حصل على غرفة منزلية في المملكة المتحدة. في 31 ديسمبر ، نشرت مجلة لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس ​​مقالًا بقلم ثيودور جيويا بعنوان أزمة منتصف العمر في مراجعة المطعم الأمريكي. جادلت بأن مطعم Restaurant Review ، الذي تم إنشاؤه في عام 1957 بتعيين من قبل New York Times لـ Craig Claiborne ، أصبح حامل لواء عفا عليه الزمن للقيم البرجوازية. وقالت إن بعض الصحف استجابت بشكل سيئ للقصص الأخيرة عن التحرش الجنسي في صناعة المطاعم. مايكل باور من ذا كرونيكل قال على وجه التحديد إنه "لا يقيم ما يحدث خلف باب المطبخ".

ولكن ، كما لاحظ جويا ، تغيرت الأمور. تم استبدال الرجال البيض المسنين ، في كثير من الأحيان بنساء ملونات. عينت صحيفة نيويورك تايمز تيجال راو كأول مطعم ناقد في كاليفورنيا للصحيفة. عند تقاعده ، تم استبدال باور في كرونيكل من قبل سولي هو. وقد تم استبدال جوناثان جولد ، الذي كان يحظى باحترام كبير والذي توفي في عام 2018 ، في لوس أنجلوس تايمز بإسكارسيغا ، الذي نشأ في منزل يتحدث الإسبانية مع عائلة من أصل مكسيكي. في يناير ، أعلن إسكارسيغا أن صفحات الطعام تتخلى عن الممارسة القديمة المتمثلة في كتابة الكلمات غير الإنجليزية بالخط المائل. وكتبت: "رؤية الأطعمة التي نشأ الكثير منا وهي تتناولها بخط مائل يمكن أن تشعر بالضيق والاغتراب". كما قالت لي: "كان هناك تغيير في الحرس ومع أصوات مختلفة تأتي مناهج مختلفة."

في بريطانيا؟ ليس كثيرا. لا يقتصر الأمر على أن تقييمات المطاعم يهيمن عليها البيض في منتصف العمر. يسيطر عليها نفس الأشخاص البيض في منتصف العمر. بيني وبين Coren و O’Loughlin و Grace Dent of the Guardian ، حققنا 74 عامًا من مراجعة المطاعم.

في عام 2018 ، تولى جيمي فاموريوا ، ابن المهاجرين النيجيريين إلى بريطانيا ، منصب في مجلة ستاندرد الملونة ES. يقول: "لم أذهل بشكل خاص أنني كنت أدخل عالمًا يسيطر عليه البيض ، ولكن فقط لأن وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقراً لها مثل ذلك وأنا معتاد على ذلك. أتعامل مع المحررين البيض طوال الوقت وهم يعلمون أنه يتعين علينا تغطية قصص متنوعة. لكنها لا تأتي من تجربتهم الخاصة ".

يميل النقاد البريطانيون إلى توجيه أعينهم إلى النهج الأمريكي. على تويتر ، رفضت مقال لوس أنجلوس ريفيو باعتباره "ضيق الأفق بشكل مذهل". وصفها O’Loughlin بأنه "ربما أكثر شيء قرأته أمريكيًا" وكاثرين فليت ، سلفي في الأوبزرفر الذي يراجع الآن لصحيفة ديلي تلغراف ، غرد: "مملة مثل اللعنة".

في المملكة المتحدة ، نتراجع عن الجدية. لكن من الواضح أن هناك نقاشًا يجب أن يدور حول التنوع. ثم مرة أخرى ، ربما يمكن لنقاد الولايات المتحدة أن يتعلموا منا أيضًا. ربما يمكنهم تعلم الاسترخاء قليلاً. بعد كل شيء ، نحن لسنا مراسلين حرب. نحن نكتب فقط عن الغداء.


الجميع يأكل & # 8230

عندما وصلت إلى مدينة نيويورك حديثًا بعد التخرج من المدرسة العليا في عام 1977 ، لا يمكن أن يكون مشهد الطعام في المدينة مختلفًا عما هو عليه اليوم. حتى وصفه بأنه مشهد سيكون أمرًا سخيفًا: فقد بدأت حركة سوق المزارعين بالكاد ، وباع عدد قليل من متاجر الخمور أي شيء مثل مجموعة مختارة دولية من النبيذ ، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المطاعم التي تحمل أسماء معروفة على نطاق واسع لعامة الناس - وكانت تلك في الأساس فرنسي. في الواقع ، خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي ، كان يُعترف عمومًا بأن تناول الطعام الفاخر في أماكن مثل لوتسي ولا غرينويل هو المقاطعة الحصرية لرجال الأعمال الذين لديهم حسابات مصاريف والأثرياء العاطلين. لن يكون هناك دليل Zagat منشور لمدة ست سنوات أخرى ، والطاهي الوحيد الذي تعرفت على اسمه أنا وأصدقائي هو الشيف Boyardee.

تتعلق معظم الإسهاب المخصص للطعام في الصحف المحلية بالوصفات سهلة التحضير ، وقصص اهتمامات الإنسان ، وكتابة رحلات الطعام ، ونصائح المطبخ لربات البيوت ، والقطعة العرضية التي تسعى إلى إثارة اهتمامك بالنبيذ. كل يوم جمعة ، سيكون هناك مراجعة مطعم في اوقات نيويورك. ال مرات كان ناقد المطعم هو كريج كليبورن ، الذي قام بالمهمة بشكل متقطع خلال فترة ما يقرب من ثلاثة عقود. كان أيضًا محرر الطعام ومطور الوصفات ومؤلف كتب الطبخ التي تحمل مرات بصمة. ولد كليبورن في صن فلاور ، ميسيسيبي ، حيث نشأ في منزل داخلي تديره والدته. عند انتقاله إلى نيويورك بعد فترتين في البحرية ومدرسة للطبخ في سويسرا ، بدأ حياته المهنية بشكل مشؤوم كموظف استقبال في جورميه مجلة. في عام 1957 ، أصبح محرر الطعام في مرات، الذي يُعتقد أنه أول ذكر يتولى هذا المنصب ، في قسم كان يُعرف رسميًا باسم "أزياء الطعام للمفروشات العائلية" ولكن يشار إليه بالعامية باسم قسم النساء. وبهذه الصفة ، يُنسب إليه الفضل عمومًا في كونه مخترع تقييم المطعم الحديث.

قبل فترة ولاية كليبورن في مرات، غالبًا ما كان ينظر إلى المراجعات في الصحف وأماكن أخرى بشكل مريب من قبل تناول الطعام ، حيث يُنظر إليها على أنها انعكاس لتطلعات إعلان إحدى النشرات أكثر من كونها تحليلًا مباشرًا لفضائل المطعم. نُشر دليل Duncan Hines بانتظام من عام 1935 حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي ، والمعروف باسم مغامرات في الأكل الجيد، كان شيئًا من المعايير الوطنية. لقد كان جزء منها على الأقل من عمل هاينز ، بائع متجول لطباعة الورق والحبر ، تعهد بإخبار المسافرين الآخرين بمكان تناول الطعام ، مستخدمًا نثرًا يكاد يكون منتفخًا. من قصر أوريغون كايفز شاتو في أوريغون كايفز ، أوريغون ، يقرأ الدليل ، في طبعته عام 1944 ، "بدون كرم Sabins ، كان هذا المكان لا يزال لطيفًا بالفعل. عندما تضيف شخصياتهم ، فإنها تجعلها "قمة". القصر جميل وغير عادي. " هذا هو مجمل المراجعة ، وهو نموذجي تمامًا. يمكن للمرء أن يتخيل فقط كيف أتعامل المضيفون مع المراجع.

تضمن دليل هاينز توصيات من مسافرين آخرين ، بحيث لا يكون لديك أي فكرة عن من كتب كل إدخال فردي. كانت أدلة تناول الطعام المعاصرة الأخرى أيضًا منتجات متعددة الأيدي. في أوائل السبعينيات ، دليل مطعم مجلة فوربس أنشأت نفسها كمرجع رئيسي لداينرز نيويورك. على الرغم من أن مالكولم فوربس قد أشرف عليها بعناية ، إلا أن الكتابة الفعلية كانت من عمل طاقم المجلة ، ولم تظهر أي اتساق في المنظور. واحدة من ميزاته الغريبة هي كراهية عسر الهضم لتناول الطعام. في المقدمة ، يصف فوربس تجربته في تجميع المجلد بأنها "أكثر قرحة من كونها ممتعة".

أدخل Claiborne ، الذي ، من خلال التعامل مع المهمة بحماس واضح ، أنشأ إطارًا أخلاقيًا وإجرائيًا لمراجعة المطعم: سيتم إجراء المراجعات بواسطة فرد واحد. يقوم المراجع بتعيين اسمه الخاص للعمل. كان يزور مطعمًا ثلاث مرات على الأقل ، وستتضمن كل زيارة طاولة من ثلاثة أو أربعة أشخاص على الأقل ، مع التركيز على تغطية القائمة بالكامل قدر الإمكان ، وتناول بعض الأطباق أكثر من مرة لاختبار الاتساق. سوف يدفع المنشور ثمن الوجبات ، ولن يتم قبول وجبات مجانية. ربما كان الأهم من ذلك هو التشدد في أن يبقى ناقد المطعم مجهول الهوية. وبالتالي ، سيتم إجراء الحجز باسم مستعار ، ولن يفعل الناقد وحزبه أي شيء للفت الانتباه إلى حقيقة أن المراجعة قيد التنفيذ.

تختلف الروايات حول مدى قدرة كليبورن المجهول - الذي كان على ما يبدو زميلًا لامعًا إلى حد ما - على أن يكون. لكنه يطمئننا على هذه النقطة في مقدمة كتابه دليل لتناول الطعام في الخارج في نيويورك (1968):

قدم كليبورن أيضًا سببًا إضافيًا لعدم الكشف عن هويته: "لا أحب أن أكون مغرورًا بظروف وظيفتي أو بدونها". لقد أدرك أن نتيجة التعرف على الناقد كانت ظهور أطباق غير مرتبة على طاولة ، وزجاجات من النبيذ باهظ الثمن ، وحدث ضجة من قبل الموظفين ، وكل ذلك لعنة على كل من الاستمتاع بوجبة وتحليل غير متحيز. من مزايا الطعام. لقد أدرك أن قبول الطعام المجاني يخلق تضاربًا صحفيًا كلاسيكيًا في المصالح. إذا كان يجب أن يثق الجمهور في التعليقات ، فيجب على المراجع الالتزام بالقواعد التي تمنح المصداقية لاستنتاجاته.

كما هو الحال مع معظم زملائه خلال تلك الحقبة ، كان كليبورن يميل إلى كتابة مراجعاته في جمل توضيحية قصيرة ، موضحًا الأطباق كما لو كان مدرسًا شديد الوضوح في المدرسة الثانوية ، ونحن طلابه المذهولون. في مراجعة مبكرة للمطعم الياباني كابوكي ، نُشر في عام 1961 ويتألف من سبعمائة كلمة فقط ، أوضح ، "عيدان تناول الطعام متاحة وموصى بها. من الحقائق الغريبة أن الطريقة الجسدية لتناول الطعام لها تأثير إيجابي على النكهة ".

على الرغم من أننا نتذكره كشخص ذواقة وحيوية (قرب نهاية مسيرته المهنية ، تعرض للشتم بسبب عشاء خيري بقيمة 4000 دولار لشخصين تناولهما في باريس ، بعد فوزه في مزاد) ، لم يكن لديه أي تحيز ضد المطاعم الرخيصة. من المؤكد أنه كان هناك عدد أقل بكثير من الأماكن التي يجب مراجعتها في ذلك الوقت ، وكان الناس يتناولون العشاء في الخارج بشكل أقل بكثير مما يفعلون اليوم ، لكنني أفضل الاعتقاد بأنه غطى الأماكن الدنيا من منطلق الروح الديمقراطية. في الواقع ، في أحد الكتب ، منح نجمة فردية متزامنة لكل من Lutece و Chock Full O 'Nuts. من الواضح أن نظامه النجمي - وهو ابتكار آخر لكليبورن صمد - اعترف بالقيمة النسبية لعشاء رخيص للغاية على عشاء باهظ الثمن.

في عام 1968 ، أثار جايل جرين شهرة كبيرة بصفته ناقدًا للمطعم المعين حديثًا للوافد الجديد نيويورك مجلة. كانت تجربتها السابقة تكتب لمجلات الموضة مثل عالمي و مجلة بيت السيدات، وقدمت لهجة من النثر لمراجعة المطاعم. ومع ذلك ، تم الحفاظ على القيود التي ورثتها من كليبورن. في مجموعتها من المراجعات تسمى عضة (طبعة عام 1972) ، تلاحظ: "لقد تم إطعامي طعامًا شهيًا ولهيبًا في bordelaise. لم يتم التعرف علي تقريبًا في جولات التحقيق هذه. على الرغم من أنني كنت أعشق الخداع وأنا أحمق للتدليل. . . عدم الكشف عن هويته أمر بالغ الأهمية لمراقب مطعم. وإلا كيف يمكنني أن أحكم على أفراح أو إساءات تنتظر الضيف العادي غير المعروف كل يوم؟ "

في الواقع ، في مذكراتها نهم، التي نُشرت بعد أربعة وعشرين عامًا ، تؤكد غرين أنها أصرت على ذلك نيويورك مؤسس كلاي فيلكر ، "علينا أن نفعل ذلك مثلما يفعل كريج كلايبورن في مرات. مجهول. سأضطر لتناول الطعام ثلاث مرات على الأقل قبل الحكم على مطعم - مع الأصدقاء - كما يفعل. ودفع الشيك ".

بينما ورثت Greene قواعد مراجعة Claiborne ، كان أسلوبها في الكتابة مختلفًا بشكل لافت للنظر. لقد جلبت اللغة الزائدية إلى وسيط كان في يوم من الأيام مجرد معلومات. واصفة André Surmain ، المالك * Lutece ، لاحظت ، ". . . إنه مضيفك ، وهو بلد غريب الأطوار مع طية صدر السترة السمينة ، مزيج خدعة من مقلمة ، tattersall ، شريط و Art Deco مجردة. إنها ابتذال أرستقراطي للغاية ، وخاصة تلك الجلد المدبوغ الكريب سوليد الصدأ Hush Puppies. يناسب.

بعد Gael Greene ، لن تكون مراجعة المطعم هي نفسها أبدًا. عندما خلف ميمي شيراتون كلايبورن في منصب ناقد التايمز في عام 1975 ، كان من الواضح أن الصحيفة كانت تحاول جزئيًا على الأقل استنساخ جرين.مفيدة في المطبخ ، نشرت سابقًا كتاب الطبخ المغوى، الذي كان لديه زينغ جنسي لم يسبق له مثيل في كتاب الوصفات. تقييمات شيراتون لـ مرات كانت مليئة بأوصاف الأطباق الملونة واستخدمت نبرة صوت سرية تضعنا على الطاولة معها. في هذا التركيز ، تنبأت بما أصبح يُعرف باسم "المواد الإباحية عن الطعام" - وهي الكتابة التي تهدف إلى تحفيز الغدد اللعابية من خلال تركيزها الأساسي على مظهر ونكهة الطعام.

طول مرات تضخمت المراجعة من وقت كليبورن إلى ما يقرب من ألف كلمة ، الكثير منها مخصص للصفات المتوهجة ، كما في هذا الاستعراض لو شيرش ميدي ، والذي ظهر في مجموعة شيراتون 1982 ، دليل مطاعم نيويورك:

من الواضح أن خزائن المطاعم كانت مليئة بالمكونات الجديدة وغير المألوفة ، وكان ميمي موجودًا للإشادة بها - ليس كمعلم مدرسة تعليمي ولكن كـ "عشاق الطعام" للآخر (على الرغم من أن هذا المصطلح لن يدخل في الاستخدام الشائع لعدة سنوات أخرى) .

يقدم كتاب شيراتون فهرسًا لأنواع المطاعم حسب العرق ، ومن الواضح أنه بحلول أوائل الثمانينيات أصبح مشهد المطاعم أكثر تنوعًا وعالميًا مما كان عليه عندما أدرجت سلفها خمس فئات ضئيلة. يوجد الآن خمسة وأربعون نوعًا في مدينة نيويورك ، بما في ذلك البرازيلية والروسية والإندونيسية والفيتنامية. (لإظهار كيف استمر هذا الاتجاه ، بحلول عام 2004 تمكنت من تحديد 145 مطبخًا في الإصدار الرابع من دليلي ، أفضل الأكل العرقي في مدينة نيويورك.) بحلول وقت شيراتون ، لم يعد يكفي مجرد وصف طبق. الآن توقع القارئ من المراجع الكتب المرجعية الجاهزة أن يشرح سياقها وكذلك تجعلها تبدو لذيذة.

لذلك بنى كريج كليبورن أساس الاحتراف. قام جايل جرين وميمي شيراتون بتجسيدها وإضفاء الإثارة عليها. وعندما جاءت روث ريتشل ، من مواليد قرية غرينتش ، إلى مرات في عام 1993 بعد تسع سنوات من العمل كمحرر طعام في مرات لوس انجليس، قضت ثلاثة منهم كناقد مطعم ، حولت تقييم المطعم إلى شكل أدبي حسن النية. جلبت Reichl حساسيات المسرحي إلى نقد المطعم ، وأعاد إنتاج مقتطفات من الحوار ووصف زملائه بالرواد كما لو كانت كاتبة رحلات في عاصمة أجنبية. غطت Reichl مجموعة واسعة من المطاعم من Bryan Miller ، سلفها المباشر في مرات، منح المطاعم الصينية ، على وجه الخصوص ، وضعًا لم يتمتعوا به من قبل ، وتسبب في تقديم ميلر شكوى في مذكرة لرئيسه السابق في الصحيفة ، والتي تم اعتراضها بابتهاج من قبل نيويورك بوست: "كيف برأيك تأتي من إعطاء محلات SoHo المعكرونة نجمتين و 3 نجوم؟ . . . لقد دمرت النظام الذي أيده كريج وميمي وأنا ".

بينما كان رايشل يهز مفهوم نقد المطعم ، فقد أيدت مبادئ كلايبورن. بشكل مشهور ، في تقييم مبكر لـ Le Cirque ، كتبت مراجعة مزدوجة. كان الجزء الأول سردًا لكيفية معاملتها بطريقة رثة كطائرة غير معترف بها ، أما الجزء الثاني ففصل التحسينات الجذرية في الخدمة والطعام بمجرد التعرف عليها:

كافحت Reichl مع عدم الكشف عن هويتها خلال فترة وجودها في مرات. كانت المنافسة بين المطاعم أكثر شراسة ، و مرات يمكن أن تكون المراجعة مسألة حاسمة أو غير صحيحة. في وقت مبكر ، حصل شخص ما على صورة لها ، وبحسب ما ورد تم لصقها في مطبخ كل مطعم في المدينة. في بعض الأحيان كانت ترتدي شعر مستعار وأقنعة أخرى ، لكنها اضطرت بشكل متزايد إلى تناول الطعام كشخصية مشهورة.

حول الوقت الذي بدأ فيه Reichl في مرات، تم تعييني ناقد مطعم بدوام جزئي في صوت القرية، بالتناوب مع أعمدة سلفي جيف وينشتاين. كانت مؤهلاتي مقصورة على الكتابة أسفل فتحة منذ عام 1989 ، تم إنشاء foodzine في محاكاة النشرات الإخبارية لموسيقى الروك المعروفة باسم "fanzines". أسفل فتحة خرج كل ثلاثة أشهر ، وسعت إلى مراجعة ما حسبته على أنه 99 في المائة من مطاعم المدينة التي تجاهلها النقاد. كانت هذه غالبًا أماكن عرقية صغيرة في ما يسمى الأحياء الخارجية. بفعل ذلك ، كان أسلافي الواضحون هم كالفن تريلين وجين ومايكل ستيرن ، الذين حرصوا على الاحتفال بالطعام العامي. بينما بلدي أسفل فتحة تميل الانتقادات إلى أن تكون أمرًا متسرعًا ، وأن يكون تقريرًا فوريًا أكثر من المراجعات الرسمية ، عندما بدأت العمل في صوت لقد التزمت بمعايير كليبورن ، ودعمني المنشور بميزانية طعام غير محدودة تقريبًا.

لقد تأثرت أيضًا بالحركة الاستهلاكية في العقد الماضي ، وشعرت أن مهمتي كانت تمثيل اهتمامات عشاء المطعم النموذجي ، الذي يأكل في أماكن عامة معظم الوقت ويذهب إلى المطاعم باهظة الثمن بشكل أساسي للمناسبات الخاصة.

ال صوت بدأت في نشر مراجعاتي عبر الإنترنت في أواخر عام 1998 ، لكنني لم أشك كثيرًا في التأثير العميق للإنترنت على مراجعة المطاعم. حوالي عام 2003 بدأت مدونات الطعام في الظهور ، وسرعان ما أصبحت سمة سائدة في مشهد كتابة الطعام. غالبًا ما يكون النثر عفويًا وغير محرّر ، ويمكن أن تتراوح جودته من بالكاد يمكن قراءتها إلى رائعة ومبتكرة. ويحصي موقع مدونة Food Blog على الويب ما يقرب من ألفي مدونة من هذه المدونات اليوم ، لكنني أظن أن هذا العدد قد تضاعف عدة مرات. على الرغم من إطلاق الإصدارات التجارية التي تضم موظفين مدفوعين (نيويورك Grub Street في المجلة ، على سبيل المثال) يظل غالبية المدونين غير مدفوعين وغير محررين.

تغطي مدونات الطعام جميع جوانب مشهد الطعام في المدينة. يركز البعض على الوصفات ، والبعض الآخر على مقابلات الشيف ، والبعض الآخر على الأسواق الخضراء وقضايا الغذاء المجتمعية. لكن الكثيرين يهتمون ، جزئيًا أو كليًا ، بمراجعة المطاعم. منذ بدايتها ، لم تجد مدونات مراجعة المطاعم هذه أي فائدة من الالتزام بالقواعد التي وضعها كلايبورن ، ولم تعلن في معظم الحالات عن القواعد البديلة. رفض معظمهم عدم الكشف عن هويتهم ، وقبول أو حتى طلب طعام مجاني في المطاعم قيد المراجعة.

كتابة مدونة تسمى Restaurant Girl ، خريجة جامعة هارفارد دانييل فريمان كانت نموذجية للمجموعة الجديدة من المدونين الذين يراجعون المطاعم. ميزت نفسها عن الآخرين من خلال تضمين بيان أخلاقي في مدونتها ، تحت عنوان "Review Policy". بالنسبة لفريمان ، كان عدم الكشف عن هويته بالنسبة لمراجعي المطاعم عبئًا مخادعًا:

رفضت فريمان بشكل قاطع فكرة أن الناقد يجب أن ينتظر مطعمًا حتى يستقر قبل نشر مراجعة ، على الرغم من أنها تبدو دفاعية إلى حد ما في هذه النقطة:

أثر هذا الميل للمراجعات المبكرة على المطبوعات أيضًا ، لذا فإن النقد المكتوب بعد أشهر من افتتاح المكان ، بغض النظر عن مدى عدالة واكتمال المكان ، يبدو الآن عفا عليه الزمن. تدريجيًا ، كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين وقت فتح المطعم ووقت ظهور المراجعة مختصرة ، واليوم يتم نشر المنشورات مثل نيويورك و تايم آوت نيويورك غالبًا ما تنشر المراجعات في غضون أسابيع. يمكن أن تظهر المراجعات الأقصر على مواقع الويب الخاصة بهم في أيام أو حتى ساعات. فرانك بروني ، المراجع في مرات بداية من عام 2004 ، كانت واحدة من القلائل الذين قاوموا هذا الاتجاه. يمكنه تحمل ذلك ، نظرًا لأن مراجعته ، بغض النظر عن مدى تأخرها ، استمرت في كونها الأكثر نفوذاً. في ال مراتومع ذلك ، فإن مدونة "داينر جورنال" ، تعرضت المطاعم للنقد بعد فترة تأخير أقصر.

أدرك بروني بوضوح أن المراجعة المبكرة قد غيرت بشكل كبير صناعة المطاعم ، مما أجبر الأماكن على بذل الكثير من الجهد في الطعام والخدمة في البداية ، ثم سمحت لهم بالتراخي بمجرد أن يهدأ الغبار. في إعادة مراجعة لسوق التوابل Jean-Georges Vongerichten ، وهو مطعم مرات حصل على ثلاث نجوم قبل عدة سنوات ، كما أشار ، "يشير اليوم إلى شدة الانحدار للعديد من المطاعم بمجرد أن يكون قد ترك انطباعه الأول المتوهج. . . . "

عندما غادر بروني مرات في أغسطس 2009 ، تم استبداله بسام سيفتون ، الذي عمل في الصحيفة منذ عام 2001 وكان محرر الأخبار الثقافية منذ 2005. في التسعينيات ، كان سيفتون ناقدًا للمطعم في مطبعة نيويورك. الإبلاغ عن تعيين Sifton الجديد ، و نيويورك أوبزيرفر دق ناقوس الموت بسبب عدم الكشف عن هويته: "سيتعين عليه التفاوض على جو مهووس بالطعام ، وبيئة إعلامية جديدة ستنهي فكرة The Times الغريبة عن عدم الكشف عن هويته لناقد مطعمها (ليس من الصعب العثور على صورة السيد سيفتون). "

لاستيعاب الهوس بالمراجعات السريعة ، بدأت المطاعم في استضافة عشاء صحفي قبل الافتتاح ، تسمى "معاينة الوجبات". نظمت من قبل الدعاية ، بما في ذلك مقدمات من الطهاة والموظفين جنبا إلى جنب مع الطعام المجاني ، وحضر هذه الأحداث عادة من قبل مجموعة واسعة من الكتاب الغذاء. في النهاية ، جاء المراجعون المحترفون لحضور هذه الوجبات. مثلت هذه المعاينات أيضًا نوعًا من الدعم من قبل المطاعم للمنشورات ، حيث لن يتم دفع تكاليف الوجبات. سمحت استضافة عشاء المعاينة للمطاعم بالتحكم في الظروف التي تمت فيها كتابة المراجعات.

أصبح عشاء المعاينة بمثابة تجارة مخزون لمدونى الطعام. كان لدى العديد من الطموحات للانتقال إلى الرتب المحترفة ، وقد جعل عشاء المعاينة مراجعة أكثر اكتمالاً ممكنة. حاولت المطاعم أحيانًا منع المراجعات المبكرة بإعلان فترات "الفتحات السهلة" أو "في المعاينات" ، تمامًا مثل مسرحيات برودواي. بدأت المطاعم أيضًا في استضافة "الأصدقاء والعائلة" قبل أسابيع من الافتتاح كوسيلة لإتقان القائمة قبل وصول المدونين. وسرعان ما أصبحت هذه التجمعات مزدحمة بمدوني الطعام.

أصبح Eater ، وهو موقع على شبكة الإنترنت أسسته مدونة العقارات Curbed ، غرفة مقاصة للمراجعات المهنية والهواة ، إلى جانب ثرثرة المطاعم والتقارير الدورية عن تقدم المطاعم القادمة. أضفى الموقع الشرعية على المراجعات الفورية التي ينشرها المدونون تحت رعاية والتي كانت مبهمة للقارئ ، مما يمنحهم فواتير متساوية مع المراجعات المهنية. سواء تم تناول الوجبة مجانًا من قِبل مراجع أعلن عن حضوره مسبقًا ، أو وفقًا لمبادئ الاحتراف وعدم الكشف عن هويته ، لا يهم آكل. يجسد الموقع روح الطهي في عصرنا ، بمزيج من النميمة الحية والتقارير العقارية.

كانت هناك حركات خافتة من الانزعاج من الأخلاق الجديدة - أو عدم وجودها. نشر موقع الويب FoodEthics ، الذي أطلقه المدونان المخضرمان Brooke Burton و Leah Greenstein في مايو 2009 ، مدونة لقواعد السلوك الخاصة بمدونة الطعام تحوطت على العديد من مبادئ Claiborne ، لكنها لا تزال تسعى إلى الحفاظ عليها جزئيًا: "سنحاول زيارة مطعم أكثر من مرة (أكثر من مرتين ، إن أمكن) قبل إصدار حكم نهائي. . . . سنقوم بتجربة مجموعة كاملة من العناصر في القائمة. سنكون منصفين للمطاعم الجديدة. . . . سننتظر شهرًا واحدًا على الأقل بعد افتتاح المطعم ، مما يسمح لهم بالتعامل مع بعض مكامن الخلل ، قبل كتابة مراجعة كاملة ". كما تحث الكود المدونين على الكشف عن موعد قبول الطعام المجاني ، لكن مسح المدونات التي تستعرض مطاعم نيويورك يشير إلى أن هذا لم يحدث أبدًا.

في عام 2007 ، تحت صورة تظهر وجهها المبتسم فوق كمية سخية من الانقسام ، أصبحت دانييل فريمان (تعرف أيضًا باسم فتاة المطعم) أول مدونة مراجعة في المدينة تقفز إلى منصب احترافي بدوام كامل ، بصفتها المراجع الرئيسي في نيويورك أخبار يومية. في مقال أعلنت فيه عن منصبها الجديد ، كررت الصحيفة أفكارها حول المراجعة وعدم الكشف عن هويتها: "إن اختيار عدم الكتابة بالتخفي هو خيار من المرجح أن يثير الدهشة والنقاشات. هل يجب على الناقد تناول العشاء مثل الجاسوس؟ إذا لم يكن كذلك ، فهل سيحصلون على خدمة أو أطباق تفضيلية؟ فريمان لا يعتقد ذلك ".

تم إحضار التناقض بين الأخلاق القديمة والجديدة بشكل رائع إلى المنزل بعد فترة وجيزة من تعيين فريمان ، في مقابلة أجرتها جايل جرين ، التي بدأت مدونة المراجعة الخاصة بها والتي تسمى The Insatiable Critic. التقى Greene و Restaurant Girl في مطعم في وسط المدينة ، حيث استطاع فريمان في النهاية أن يشتكي من الكاهرين الذين اعترضوا على عدم الكشف عن هويتها ، وتبع ذلك المحادثة التالية:

"يقولون أنني لا أستطيع أن أكون ناقدًا لأن صورتي موجودة هناك. لا أعتقد أنك بحاجة إلى أن تكون مجهول الهوية ".

قال غرين: "أعتقد أنك تفعل".

قال فريمان: "لا يمكنهم إحضار طاهٍ جديد".

"لكن يمكنهم الإصرار على حضور الشيف إذا كان في يوم إجازته."

حول الوقت الذي غادر فيه فرانك بروني مرات، تم طرد دانييل فريمان من قبل أخبار يومية، على ما يبدو نتيجة لاعتبارات خفض التكاليف. تراجعت إلى مدونتها ، حيث كان الإقرار الوحيد بسنواتها الصحفية عبارة عن ملاحظة مقتضبة في قسم النميمة: "قضيت عامين رائعين في ديلي نيوز. من المؤسف أن مثل هذه الجريدة العظيمة لم تعد تقدم مراجعة للمطاعم. لكن Restaurant Girl على قيد الحياة وبصحة جيدة هنا ".

في نصف قرن منذ أن طور كريج كليبورن نظام المراجعة الخاص به ، تغير موقف الأمة تجاه الطعام بشكل عميق. لقد تحول تناول الطعام في المطاعم من كونه نادر الحدوث بالنسبة لمعظم الناس إلى كونه شكلًا أساسيًا من أشكال الترفيه. السوق مليء بالطعام الجديد ، والمزيد من الطعام ، والطعام الأغلى ثمناً ، وأصبح تناول الطعام هو الشغل الشاغل للملايين الذين يعتبرون أنفسهم من عشاق الطعام. لم يعد العديد من المستفيدين يرغبون في أن يصبحوا منتظمين في مطعم أو مطعمين - بل يفضلون تذوق مجموعة كبيرة من المطاعم التي توفرها المدينة ، ويعتبر الكثيرون أن يكونوا أول من يصل إلى مكان جديد كأفضلية. هذا السلوك يخلق دورة ازدهار وكساد للمطاعم ، حيث يتم تقييم الجدة والطنين فوق التميز.

أكثر من أي وقت مضى ، يمكن للرواد استخدام دليل نقدي موثوق. ولكن عندما كان هناك عدد قليل من الأصوات التي يمكن الاعتماد عليها والتي راجعت المطاعم بناءً على مجموعة مشتركة من المعايير والاستراتيجيات المهنية ، أصبح هناك الآن نظام رقمي مجاني للجميع. كما هو الحال مع العديد من الأشياء على الويب ، غالبًا ما يتم وصف هذا الكم الهائل من الأصوات على أنه ضربة عجيبة للديمقراطية ، وانتفاضة الجماهير التي طال انتظارها ضد النخبويين في عالم الطهي. ومن ثم ، فإن الشعبية الجامحة لمواقع مثل Chowhound و Yelp ، التي تنشر مراجعات خاصة بالمدينة من قبل أي شخص يهتم بالتأثير في كل شيء من المطاعم إلى الكنائس ، وشعارها "أناس حقيقيون. مراجعات حقيقية. " أنا أؤيد كل شخص ما يقوله ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنقد الثقافي ، فهناك حجة قوية يجب تقديمها للاحتراف والخبرة. كما كتب الناقد السينمائي البارز ريتشارد شيكل في عام 2007 ، ردًا على أ نيويورك تايمز مقال عن تراجع مراجعة الكتب المحترفة وصعود المدونين المراجعين: "النقد - وابن عمه المتواضع ، المراجعة - ليس نشاطًا ديمقراطيًا. إنها ، أو ينبغي أن تكون ، مشروعًا نخبويًا ، يضطلع به بشكل مثالي أفراد يقدمون شيئًا للحزب يتجاوز آرائهم الغريزية المتسرعة. . . . إنه عمل يتطلب ذوقًا منضبطًا ومعرفة تاريخية ونظرية وإحساسًا عميقًا إلى حد ما بكامل أعمال المؤلف (أو صانع الفيلم أو الرسام) ، من بين صفات أخرى ".

قام Craig Claiborne ، ومن تبعوه ، بإخراج تقييم المطعم من مجال التسويق وجعله خدمة عامة - وهي وظيفة تحددها المعايير المهنية والخبرة. اليوم ، على الرغم من الفوائد التي تأتي مع روح كل رجل - ناقد ، فإننا نواجه خطر فقدان تلك الخدمة العامة.

*لقد تم تصحيح هذه المادة. ذكرت في الأصل أن Andre Surmain كان طاهًا ومالكًا لـ Lutece. نحن نأسف للخطأ.

روبرت سيتسيما هو ناقد مطعم في صوت القرية.


ناقد ونهم ومقصود

إذا كان القصد من ذلك ، فإن إعلان يوم الجمعة من مجلة Insatiable Critic في غرفة Rainbow في مانهاتن يوم الجمعة حقق أقصى قدر من الرضا. وقفت جايل جرين على الميكروفون خلال حفل الغداء السنوي للمرأة الذي يستفيد من Citymeals-on-Wheels - وهي المنظمة غير الربحية التي شاركت في تأسيسها قبل 27 عامًا لإطعام كبار السن المقيمين في المدينة - وأعربت عن أسفها للانهيار الاقتصادي.

قالت: "لقد تم تقليص حجم نفسي للتو" ، وفي الواقع ، قبل يومين ، طُردت السيدة غرين بعد 40 عامًا في نيويورك. كانت هناك شهقات ، tsk-tsks وليس عددًا قليلاً من الرؤوس المهتزة بين 340 سيدة رائدة ، بما في ذلك نورا إيفرون ، مارثا ستيوارت ، كاثلين تورنر وديانا تايلور.

لم يكن معظمهم على علم بأنه في اليوم السابق ، أرسلت السيدة غرين بيانًا إخباريًا خاصًا بها حول الإقالة ، مشيرة إلى نفسها على أنها "الاسم التجاري لصحافة المطاعم" في نيويورك. ولكن حتى بين أولئك الذين ربما رأوا ذلك قادمًا ، فقد فوجئ الكثيرون بطرد الحسي الذي أثر على طريقة تناول جيل من سكان نيويورك ، والذي خدم كراوي مفعم بالحيوية لحياة المطاعم في نيويورك لعقود.

قال مايكل باتربري ، محرر وناشر مجلة Food Arts: "يبدو الأمر كما لو أنهم أزالوا الأسود من درج المكتبة".

أصبحت كاهنة Radicchio و Beurre blanc و arugula ، السيدة Green ، التي قالت إنها تبلغ من العمر 74 عامًا ، موردًا طبيعيًا مخففًا في نيويورك منذ أن تخلت عن دور كبير المراجعين الأسبوعي قبل ثماني سنوات لكتابة عمود نقد لا يشبع وتشغيلها بشكل مستقل موقع ويب InsatiableCritic.com. يظهر عمودها الأخير في عدد 1 ديسمبر.

قال جوليان نيكوليني ، الشريك في مطعم فور سيزونز: "أتساءل فقط لماذا كان على المجلة أن تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة". "من آخر لديه طول عمرها؟ وانظر إلى ما فعلته من أجل Citymeals-on-Wheels ".

وقالت غرين إن مأدبة الغداء حققت بالفعل رقماً قياسياً قدره 1.5 مليون دولار.

انحرف الجدل بين المهووسين بالمعدة منذ ذلك الحين عما إذا كانت حكماً في تطور الطعام الأمريكي - أسطورة يجب احترامها - أو من بقايا حقبة ماضية كانت مريحة للغاية مع الطهاة الذين راجعتها.

في الواقع ، كانت مريحة للغاية لدرجة أنها كتبت كتابًا بعنوان "Insatiable: Tales From a Life of Delicious Excess" (Warner Books ، 2006) ، حيث قامت بفهرسة شؤونها الحرفية مع الجميع من الطهاة النجوم (مثل Jean Troisgros و Gilbert Le Coze) لمجرد النجوم العاديين (كلينت ايستوود وبيرت رينولدز).

قبل أن تتخلى عن دورها الناقد الرئيسي ، كان هناك محررين في نيويورك أصيبوا بالصدمة من تصريحاتها حول المطاعم التي يجب أن تحظى بقدر الاهتمام ، ولا تزال السيدة غرين مستاءة من قبل البعض الذين انتقدتهم على مدار العقود ، ولا أحد منهم وافق على قول ذلك للنشر.

لكن روبرت لاب ، ناقد المطعم في Crain’s New York Business ، قال إن السيدةتعتبر "حنك جرين من أفضل المطاعم في هذا المجال" ، وأنها "يمكنها دائمًا تحليل وجبة ببراعة ، ولم تتضاءل مهاراتها".

كما أن قبضتها على الطهاة المشاهير وهواتفهم المحمولة لم تتضاءل أيضًا. عندما تمت مقابلتها من أجل هذا المقال ، اتصلت السيدة جرين بجان جورج فونجريشتن لتسأل عما إذا كان من الممكن تصويرها في مطعم جان جورج لأنني "أحب الضوء هناك" ، قالت. وافق السيد Vongerichten ، والتقى بها في جلسة التصوير.

قالت إنها تثابر على هوسها المتخفي - ترتدي قبعات علامتها التجارية وتتجنب رأسها بالقرب من المصورين لأنني "آمل أن أكون مجهولة عندما أدخل إلى مطعم ووجهي مكشوف".

قالت غرين ، خريجة جامعة ميشيغان التي درست في جامعة السوربون ، إنها نشأت في شرنقة في فيلفيتا في ديترويت ، حيث أفرشت إلفيس بريسلي في عام 1956 بصفتها طالبة جامعية. مراسل ، كما تقول. (في طريق الخروج ، طلبت من The King شطيرة بيض مقلي من خدمة الغرف.)

بعد أن أصبحت مراسلة لصحيفة The New York Post ثم كاتبة مستقلة ، جعلها المحرر المؤسس لصحيفة نيويورك الوليدة ، كلاي فيلكر ، أول مراجع مطعم له بعد أشهر فقط من ظهور المجلة لأول مرة في عام 1968.

قال السيد باتربيري: "كان الأمر كما لو أن مجلة نيويورك وجدت نسختها الخاصة من كوليت عندما يتعلق الأمر بالطعام". "لقد ابتكرت صوتًا جديدًا تمامًا ، صوتًا لم يتوقف أبدًا."

كما شنت هجومًا على انتقادات مطعم إعادة التعادل في الستينيات. دمرت السيدة غرين نادي "21" المقدس باعتباره مملًا ومبالغًا في سعره ، وألقت قنابل كلمة في إيلين عندما كان قليلون يجرؤون. احتفلت ليس فقط بلوتيس ولو برناردان ولكن أيضًا بمطعم الوجبات الخفيفة في بالي بارك في شارع 53 دي شرق.

السيدة غرين - التي كتبت ذات مرة أن "أعظم اكتشافين في القرن العشرين هما كوزينارت والبظر" - قالت إنها كتبت عن الطعام كما فعلت عن الجنس: "كيف تشعر ، وكيف تتذوق ، وماذا هل هو بخصوص. إذا كنت من آكلى لحوم البشر ، فهذه الأشياء مهمة ".

اعتبرها البعض في بعض الأحيان على أنها ما يتحسر عليه رعاة المشاهير على أنها "أثاث ثقيل". لكن في مراجعاتها وكتبها ، قال لابي: "لقد كشفت عنها عارية - أطلق العنان للحسية الخالصة".

على الرغم من أنها غالبًا ما تبدو يائسة لجذب انتباه الذكور في شخصيتها العامة كنوع من المتسابقة كاري برادشو ، فقد تم رفض السيدة جرين من قبل شبكة الفتيان الكبار. في وقت مبكر ، تم القضاء على نسويتها من خلال انتقادات من الرجال الذين وصفوها بكلمات مثل "ربة منزل".

أسلوبها في الكتابة عن الطعام كدواء أساء للآخرين باعتباره مجهدًا. في عام 1982 ، انتقدت صحيفة واشنطن بوست الناقد جوناثان ياردلي روايتها المثيرة "دكتور لوف" قائلة إنها كانت مذنبة بارتكاب "الابتذال المطلق".

قال آدم موس ، رئيس تحرير نيويورك ، إن السيدة جرين "تم تسريحها - لا يوجد تعبير أنيق عن ذلك" لأن نيويورك لم تعد قادرة على تحمل تكاليف أربعة منتقدين للطعام. آدم بلات هو كبير المراجعين الأسبوعيين ، وكتب روبن رايسفيلد وروب باترونايت عمود Underground Gourmet.

قالت السيدة غرين إنه عندما أعطاها السيد موس الخبر يوم الأربعاء الماضي: "كانت صدمة نرجسية: موا؟ اعتقدت أنني كنت علامة تجارية في مجلة نيويورك. أنا رئيس التحرير الوحيد في طاقم العمل المتبقي منذ الأيام الأولى ".

لم تكشف غرين عن راتبها كمحررة مساهمة ، لكنه كان أقل من 50 ألف دولار ، وفقًا لصديق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات كانت سرية.

ستواصل السيدة غرين انتقاد الطعام لمدونتها ، وقالت إنها ستدفع مقابل ما تأكله. قالت غرين: "إنه أمر أساسي ، يجب على الناقد أن يدفع الفاتورة دائمًا". بعد أن تخلت عن دور الناقد الأسبوعي ، قالت: "كان لدي حساب مصاريف أصغر ، لذلك دفعت من راتبي".

لكن السيدة غرين قالت إنها توافق على وجبات مجانية عندما "تغطي الأحداث ، لكنها لا تكون ناقدًا" ، على حد قولها ، بما في ذلك "الافتتاحيات السهلة" للمطاعم. وقالت إنها قدمت استثناء ، حيث كتبت في الأسبوع الماضي في نيويورك عن عشاء تكلفته 1500 دولار للفرد في بير سي في مانهاتن. قالت: "كنت ضيفة". لم أفكر في دفع 1500 دولار. ربما كان هذا عيبًا ".

لقد سارت على هذا الخط منذ فترة طويلة. في عام 1986 ، أقامت السيدة غرين حفلة لكتابها "Delicious Sex" لعدد 700 ضيف مع عشرات المطاعم التي تقدم طعامًا مجانيًا. قالت "إن مطالبة الطهاة بعمل أشياء لحفلة كتابي كان خطأً ، وأنا حقًا نادمة على ذلك."

فيما يتعلق بمزيد من تضارب المصالح المفعم بالحيوية ، قالت السيدة غرين إنها حلت - بما يرضيها - مشكلة مراجعة الطهاة الذين كانت لديهم علاقات معهم من خلال مشاركة هذه المعرفة مع القراء ، كما هو الحال في مراجعتها الحماسية لعام 1977 لو سيرك ، بعنوان "أنا أحب Le Cirque ، لكن هل يمكنني الوثوق؟" وكشفت عن علاقتها مع رئيس الطهاة جان لويس توديشيني.

السيدة غرين ، التي قالت إنها بلا أطفال باختيارها ، تعيش مع شريكها منذ 22 عامًا ، ستيفن ريختر ، مصور نيويورك.

ماذا بعد لها؟ قالت على الفور: "عشاء". بعد ذلك ، وبتعمق أكبر ، قالت إنها ستكرس مزيدًا من الاهتمام لمدونتها ، وتنهي كتابًا للأطفال كانت تكتبه وستعمل بشكل مستقل على "قصة الطعام المثيرة التالية".

وقالت إنها تأمل أيضًا في أن تظل شابة: "أنا أمارس الرياضة خمسة أيام في الأسبوع. واستخدمي الكثير من ظلال العيون الزرقاء ".

وأضافت: "حتى النبيذ الرائع لا يدوم إلى الأبد". "لكنني لن أتوقف عن الأكل."


مراقبو باور يتساءلون: هل إخفاء الهوية لنقاد الطعام مزحة؟

في الجزء السفلي من كل مراجعة مطعم ، يظهر ملف سان فرانسيسكو كرونيكل يدير هذه الملاحظة: "تسجيل الأحداث يبذل النقاد كل محاولة للبقاء مجهولين ". يتساءل موضوع Chowhound الأخير عما إذا كان هذا تفكيرًا أمنيًا من جانب المراجع أو القراء. لاحظ كلب الصيد المحلي روبرت لوريستون منشورًا تسجيل الأحداث كتب الناقد مايكل باور حوالي أسبوع من تناول الطعام الذي تضمن غداء في كوتوجنا مع ناقد بارز في نيويورك وعشاء خاص في بروسبكت ، حيث التقطت صورة لوجبة باور علامة المكان أيضًا. ولكن هل عدم الكشف عن هويته مجرد تظاهر إذا حضر الناقد مناسبات خاصة وله وجه معروف لدى الطهاة وأصحاب المطاعم؟

الآراء حول Chowhound منقسمة. يجادل نوكارج بأن توقع عدم التعرف على الناقد هذه الأيام ربما يكون مستحيلاً. "ربما تكون الفكرة القائلة بأن أي تعليق مؤثر لأي مراجع مؤثر لمطعم ما يمثل تجربة" متوسط ​​العميل "هي تمثيلية تستحق التخلي عنها". متفق عليه ، sundeck sue يقول: الناقد الذي يهدف إلى عدم الكشف عن هويته لا يمكن أن ينجح لفترة طويلة في عام 2012. ربما يمكن أن يبدأ باور مناقشة حول كيفية تطور المعايير في عصر الكاميرات المنتشرة في كل مكان ، والنشر ، ووضع العلامات. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع هذه المناقشة بين جون بيردسال من CHOW والناقد غير المقنع مؤخرًا جوناثان كوفمان ، الذي حافظ على إخفاء هويته لمدة 11 عامًا.)

ما هي عواقب الاعتراف بالمراجع؟ يرى روبرت لوريستون أن المراجعة الأولى لـ Tres Agaves (الآن Tres) هي مثال على قيام Bauer بالإفراط في تقدير مطعم غير متناسق بناءً على معاملة خاصة ، بينما قد يعاني المطعم الذي يديره مالكون أو خوادم ليسوا على دراية من تقديم خدمة كل فرد.

يعود السؤال إلى البيان والنية منه:كل محاولة للبقاء مجهول. " يتساءل كالومين عما إذا كان يجب تحليل معنى "كل" مثل شهادة الرئيس كلينتون في قضية لوينسكي ، بينما تقترح روث لافلر بديلاً: "الزيارات لأغراض المراجعة غير معلنة ومع ذلك ، قد يكون المراجع معروفًا للمطعم".


نقاد المطعم المجهولون: دليل ميداني

إنها حقيقة أن تقييمات المطاعم من منشورات وسائل الإعلام المطبوعة تستمر في الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطة في عالم الطعام. وبينما يقلل بعض النقاد من أهمية عدم الكشف عن هويتهم ، يمكن القول إن معرفة وجود ناقد في المنزل يمكن أن يساعد الطهاة وأصحاب الأعمال في تقديم مطعمهم بأفضل طريقة ممكنة.

بطريقة ما ، نجح عدد لا بأس به من النقاد في تجنب نشر صورهم على الملأ. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، قمنا بتجميع دليل مفيد لاكتشاف بعض أكبر نقاد المطاعم المجهولين في البلاد ، بما في ذلك أفضل الصور الممكنة التي يمكن أن نجدها.

اسم: سام سيفتون
المنشور: نيويورك تايمز
عمر: 43
اسماء مستعارة: مورتون ، تشارلز فوستر
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: يستخدم قلمًا ووسادة في بعض الأحيان ، ومن المعروف أنه يعود إلى المطاعم التي يراجعها ويلاحظ المجيء والذهاب من مسافة قصيرة. عادة ما يتناول الطعام في الخارج مع عدة رفاق ، وأحيانًا يصطحب بناته معك. يستمتع بنفسه حتى في المطاعم التي يقوم بتجربتها. الشائعات هي أنه يشرب في بعض الأحيان. كثير.
[الصورة: Eater.com]

اسم: مايكل باور
المنشور: سان فرانسيسكو كرونيكل
الأسماء المستعارة: متغير دائمًا ، يصعب تتبعه.
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: كثيرا ما يأكل في مجموعات كبيرة ومع صديقه مايكل مورفي. كثيرا ما يطلب مورفي Negronis. على الرغم من أنه يحاول الابتعاد عن الصور ، إلا أن الظهور العام السابق سهّل على أصحاب المطاعم القيام به.
[الصورة: Eater SF]

اسم: توم سيتسيما
المنشور: واشنطن بوست
الاسم المستعار: غير معروف ، على الرغم من أنه ذكر الكثير من بطاقات الائتمان المزيفة.
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: عند سؤاله ، قلل Sietsema من شأن إخفاء هويته كناقد ، على الرغم من أنه يبقي نفسه بعيدًا عن الصور قدر الإمكان. بعض الإشارات إلى صوته وبنيته المتوسطة واضحة في هذا الفيديو.
[الصورة: ملعب Flickr / elaine baker pastry]

اسم: آدم بلات
المنشور: مجلة نيويورك
الاسم المستعار: تم الاشتباه في توني كان أو كليفورد كومبس ، ثم نفى الناقد نفسه.
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: ولا يحمل تشابهًا لافتًا مع أخيه الممثل أوليفر بلات. آدم 6 '6' له أكتاف عريضة أصلع وليس سمين. على الرغم من شخصية بلات المهيبة ، إلا أنه يتمتع بسلوك هادئ للغاية عند مراجعة المطاعم. [الصورة: Eater NY]

اسم: إس إيرين فيربيلا
المنشور: مرات لوس انجليس
عمر: أوائل الستينيات
الاسم المستعار: غير معروفة رغم أن اسمها الأول هو "شيري".
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: تتميز Virbila بقصة شعر قصيرة باللون الرمادي. يعمل زوجها في توزيع النبيذ في منطقة لوس أنجلوس ، ولديه الكثير من الصلات الوثيقة بالمطعم. عند المراجعة ، كثيرًا ما تجلب Virbila النبيذ الخاص بها. (روس بارسونز ، محرر الغذاء في لوس انجليس تايمز، يكتب في: "هذا غير صحيح تمامًا. لم يعد لزوجها أي علاقة بصناعة النبيذ بعد الآن؟ في الواقع ، كانت علاقته الوحيدة هي كمصور مستقل لـ Wine Spectator الذي انتهى منذ أكثر من 10 سنوات. يعمل هو وإيرين كثيرًا جدًا. من الصعب الحفاظ على سرية هويتها. فهم لا يتواصلون مع مجتمع المطاعم أو حتى الذهاب إلى المناسبات العامة حيث قد يتم التعرف عليهم. ")
تحديث 12/23/2010: تم طرد Virbila من قبل صاحب المطعم نوح إليس من Red Medicine الذي تم افتتاحه مؤخرًا في بيفرلي هيلز.

اسم: فيكتوريا بيسكي إليوت
النشر: ميامي هيرالد
الاسم المستعار: تقوم بالحجز باسم زوجها ، إريك إليوت.
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: لا يرتدي التنكر.
[صورة: Facebook]

اسم: جوناثان جولد
المنشور: لوس انجليس ويكلي
الاسم المستعار: مجهول
تويتر: تضمين التغريدة
معلومات مفيدة: غالبًا ما يخرج الذهب ، ولا يطمع في عدم الكشف عن هويته. من المعروف أنه ليس "شخصًا شعبيًا".
[الصورة: Flickr / ubrayj02]

اسم: لي كلاين
المنشور: ميامي نيو تايمز
الاسم المستعار: غير متاح
معلومات مفيدة: لا يقوم كلاين أبدًا بالحجز ، بل يدخل فقط ، لذا فهو لا يحتاج أبدًا إلى اسم مستعار أو يستخدمه. يشبه إلى حد كبير الممثل روبرت إنجلوند (المعروف أيضًا باسم فريدي كروجر). لا يرتدي التنكر.

اسم: باتريشيا أونترمان
المنشور: ممتحن SF
الاسم المستعار: مجهول
معلومات مفيدة: باتي مولع بشكل خاص بالمطبخ العرقي ، وقد شوهد في حقل بعيد في منطقة الخليج في مثل هذه المطاعم. إحدى أهم نقاط حديثها هي "بساطة النكهات".
[الصورة: تناول الطعام في الجوار]

اسم: بات برونو
المنشور: شيكاغو صن تايمز
الاسم المستعار: مجهول
معلومات مفيدة: الاسم الأول الحقيقي لبرونو هو باسكوالي. تم إخفاء هويته تمامًا عندما ظهر تحت هذا الاسم في حلقة عام 2009 من ألقى! مع بوبي فلاي. وقلل الناقد من شأن الحادث ، مشيرا إلى "يمكنني الاعتماد على يد واحدة في عدد المرات التي تم فيها" صنع "أثناء مراجعة أحد المطاعم".
[الصورة: شارع Grub]


ناقد مطعم مجلة نيويورك يكشف وجهه ، وحان الوقت

تكريما لقائمة أين تأكل في عام 2014 ، كشف الناقد في مطعم New York Magazine منذ فترة طويلة آدم بلات عن سره الأكبر - وجهه.

معاينة الغلاف: ناقد مطعمنا آدم بلات (plattypants) يتخلى عن هويته pic.twitter.com/j5LmKWx0YU

نشرت مجلة New York Magazine صورة لأحدث غلاف لها يظهر فيها صورة للناقد ، والتي كانت مصحوبة بمقال كتبه بلات بنفسه حول قرار إيقاف "رقصة الكابوكي العريقة التي تحدث بين الطهاة وأصحاب المطاعم والناس. من هو عمل تغطيتهم ".

لكن الكشف الكبير عن مظهر بلات - الذي وصفه بأنه "رجل طويل القامة وثقيل الوجه ومستدير الوجه" - لم يكن مفاجأة لكل الطهاة وعشاق الطعام في مدينة نيويورك تقريبًا. حتى أن أندرو زيمرمان غرد ، "Big Reveal. لثلاثة أشخاص في مدينة نيويورك لا يعرفون كيف يبدو."

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث عن الصور على Google ، كان ظهور نقاد المطاعم "المجهولين" سرًا مكشوفًا لسنوات. على الرغم من التنكر أو الوقوف ، من السهل تحديد النقاد مثل بلات وبيت ويلز في صحيفة نيويورك تايمز من قبل صاحب المطعم المتمرس. كما يوضح بلات:

هل يعرفون من أنت؟ (بالطبع يفعلون.) فلماذا تسجل باسم مستعار؟ (لأن الطهاة سيستعدون لوصولي). هل سيأتون ويقولون مرحبًا؟ (ربما لا). لماذا لا؟ (لأنهم يتظاهرون بأنني لست هنا). لماذا يفعلون ذلك؟ (لأنهم يريدون التظاهر بأنني أعيش تجربة طعام "عادية").

إذا كان لدى شخص ما القدرة على تدمير مصدر رزقك من خلال مراجعة سيئة واحدة ، فمن الأفضل أن تعتقد أنك ستذهب إلى أبعد الحدود لمعرفة شكلها أيضًا.

الخلاصة الحقيقية من مقال بلات هي أن النقد التقليدي للمطعم يمر بنقطة تحول. ظل النقاد في لندن ينشرون صورهم بجوار المراجعات منذ سنوات ، وقد أخبر آلان ريتشمان من جي كيو Eater NY في عام 2010 ، "الجميع مجهول هذه الأيام". ربما حان الوقت لوقف التمثيلية.

يجادل بلات بأن التحول بعيدًا عن إخفاء الهوية يمكن أن يساعد النقاد على تقييم تناسق المطعم بشكل أفضل: "يمكن أن تختلف جودة ومتعة العشاء بشكل كبير اعتمادًا على المكان الذي تجلس فيه ، والوقت الذي تأكل فيه ، وطول مدة فتح المطعم ، و يقول بلات. "إذا سمح صاحب العمل لأحد النقاد بزيارات مدفوعة الأجر كافية لمطعم معين ، فلن يغير حتى العلاج الأكثر بساطة من وجهة نظره."

ومع ذلك ، يصر بلات على أنه سيستمر في استخدام الأسماء المستعارة لأن "فن المفاجأة كان دائمًا الأداة الأكثر فائدة للناقد" ، ولحجز الحجوزات في الساعات الفردية.

المزيد من Business Insider

المنتج: & # x27Bridgerton & # x27 يظهر النجاح لماذا التنوع & # x27 هو عمل جيد & # x27 في هوليوود

تحديث 1 - أبلغت إيطاليا عن 72 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد ، و 3995 حالة إصابة جديدة

من المرجح أن تمدد إيران اتفاق المراقبة النووية للأمم المتحدة لمدة شهر

تقلبات البيتكوين تضع التجار في عطلة نهاية الأسبوع في حالة اضطراب في المعدة

INSIGHT-Israel & # x27s غزة التحدي: إيقاف تحويل الأنابيب المعدنية إلى صواريخ

شركة Inditex ، مالكة Zara ، ستغلق جميع المتاجر في فنزويلا ، كما يقول الشريك المحلي

قال متحدث باسم شركة Phoenix World Trade ، إن Inditex ، مالكة العلامات التجارية بما في ذلك Zara و Bershka و Pull & amp Bear ، ستغلق جميع متاجرها في فنزويلا في الأسابيع المقبلة حيث تمت مراجعة صفقة بين بائع التجزئة وشريكه المحلي Phoenix World Trade. استحوذت شركة Phoenix World Trade ، وهي شركة مقرها في بنما ويسيطر عليها رجل الأعمال الفنزويلي كاميلو إبراهيم ، على تشغيل متاجر Inditex في دولة أمريكا الجنوبية في عام 2007. تعيد شركة فينيكس للتجارة العالمية تقييم الوجود التجاري لعلاماتها التجارية المرخصة Zara و Bershka و Pull & ampBear في فنزويلا ، لجعله متسقًا مع النموذج الجديد للتكامل والتحول الرقمي الذي أعلنته Inditex ، وقالت الشركة ردًا على طلب رويترز.

كيف تؤثر السياسة النقدية المتشائمة على أسعار الفائدة

البنك المركزي الأمريكي ، المعروف باسم الاحتياطي الفيدرالي ، لديه تفويض مزدوج لإدارة التضخم وتعزيز التوظيف الكامل. عندما يقال عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم "متشائمون" ، فهذا يعني أنهم مهتمون أكثر بتشجيع خلق فرص العمل أكثر من ... متابعة القراءة ← ظهر منشور كيف تؤثر السياسة النقدية المتشائمة على أسعار الفائدة أولاً على مدونة SmartAsset.

ميلاديلعبة Crossout New Action MMO

معارك PvP و PvE. التجارة والصياغة. حارب في مركبات البناء الخاصة بك ضد لاعبين حقيقيين. سجل الآن والعب مجانا!

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على اقتراح ناسداك للسماح لبديل الاكتتاب العام بجمع الأموال

في ملف https://bit.ly/3vc3jHV بتاريخ 19 مايو ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن تغيير القاعدة المقترح في بورصة ناسداك كان متسقًا مع القواعد واللوائح التنظيمية ويمكن أن يكون مفيدًا للمستثمرين كبديل للطرح العام الأولي التقليدي . تمثل هذه الخطوة اختراقًا كبيرًا لمشغل البورصة الذي كان يضغط من أجل إيجاد بديل للشركات لجمع الأموال. كانت رويترز قد ذكرت في أغسطس / آب https://www.reuters.com/article/us-nasdaq-direct-listing-exclusive-idUSKBN25L1BC أن ناسداك قد رفعت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتغيير قواعدها لتمكين الشركات التي تظهر لأول مرة في سوق الأسهم من خلال الإدراج المباشر لزيادة رأس المال.

لقد انخفضت ديون بطاقة الائتمان - ولكن ماذا لو كنت لا تزال على أهبة الاستعداد؟

إذا تضررت أموالك بشدة من الوباء ، فقد تحتاج إلى الإبداع.

مع وصول معدلات الرهن العقاري إلى 3٪ مرة أخرى ، يتوقع الخبراء أننا & # x27ll نرى معدلات 4٪ هذا العام

على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف ، لم يفت الأوان بعد للحصول على سعر منخفض للشراء أو إعادة التمويل.

ميلاديضع حقيبة على مرآة سيارتك عند السفر

اقتحام تنظيف السيارات اللامع التجار المحليون الذين يرغبون في عدم معرفتهم

لماذا قفز سهم Nvidia بعد الإعلان عن انقسام أربعة مقابل واحد؟

يحاول السهم الاستقرار فوق مستوى 600 دولار.

تحديث 4-Apple App Store تبدو أرباح متجر & # x27disproportionate ، & # x27 القاضي الأمريكي يخبر الرئيس التنفيذي كوك

استجوب قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة ، الرئيس التنفيذي لشركة Apple Inc ، تيم كوك حول ما إذا كانت أرباح صانع iPhone & # x27s App Store من المطورين مثل & quotFortnite & quot الشركة Epic Games وما إذا كانت Apple تواجه أي ضغوط تنافسية حقيقية لتغيير أساليبها.شهد كوك لأكثر من ساعتين في أوكلاند بكاليفورنيا ، كشاهد ختامي في دفاع Apple & # x27s ضد Epic & # x27s أن صانع iPhone & # x27s App Store يتحكم وعمولات قد خلق احتكارًا تسيء إليه Apple بشكل غير قانوني.

عادت موازين Huobi إلى الوراء بسبب تراجع سوق القمع في الصين مع انخفاض الأثير إلى أقل من 2 ألف دولار

جاء هذا التحرك في أعقاب سلسلة من الإخطارات الصارمة من بكين في الأسابيع الأخيرة.

يقول سامرز إن العملة المشفرة لديها فرصة أن تصبح "ذهبية رقمية"

(بلومبرج) - قال وزير الخزانة الأمريكي السابق ، لورانس سمرز ، إن العملات المشفرة يمكن أن تظل سمة من سمات الأسواق العالمية كشيء يشبه "الذهب الرقمي" ، حتى لو ظلت أهميتها في الاقتصادات محدودة. ، أخبر سامرز برنامج "وول ستريت ويك" على تلفزيون بلومبيرج مع ديفيد ويستن أن العملات المشفرة توفر بديلاً للذهب لأولئك الذين يسعون للحصول على أصل "منفصل وبعيد عن الأعمال اليومية للحكومات". "لقد كان الذهب أحد الأصول الأساسية لذلك قال سمرز ، المساهم المدفوع في بلومبرج ، "طيبًا لوقت طويل". "Crypto لديه فرصة لأن يصبح نموذجًا متفقًا عليه أن الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان يحتفظون بالثروة فيه. أعتقد أن العملة المشفرة موجودة لتبقى ، وربما هنا لتبقى كنوع من الذهب الرقمي." إذا أصبحت العملات المشفرة حتى ثلث من إجمالي قيمة الذهب ، قال سمرز إن ذلك سيكون "ارتفاعًا كبيرًا من المستويات الحالية" وهذا يعني أن هناك "احتمالًا جيدًا بأن العملة المشفرة ستكون جزءًا من النظام لفترة طويلة قادمة". مقارنة البيتكوين بالمعدن الأصفر شائع في مجتمع العملات المشفرة ، مع تقديرات مختلفة حول ما إذا كانت قيمها السوقية الإجمالية متكافئة ومدى سرعة ذلك. من حوالي 10 تريليون دولار ، "ليس واردًا أن تصل عملة البيتكوين إلى مستوى الذهب في السنوات الخمس المقبلة." مع القيمة السوقية لبيتكوين التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار ، قد يعني ذلك ارتفاع الأسعار بحوالي 14 ضعفًا أو أكثر ، لكن سمرز قال إن العملات المشفرة لا تهم الاقتصاد الكلي ومن غير المرجح أن تكون بمثابة غالبية المدفوعات. قالت الشركة هذا الشهر إن المبيعات في الربع الأول تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ، مدفوعة بالارتفاع الهائل في مشتريات البيتكوين من خلال التطبيق النقدي للشركة. التبادل أو القوة الشرائية المستقرة ، لكنه قال إن بعض أشكاله قد تستمر في الوجود كبديل للذهب. "هل تتجه العملات المشفرة إلى الانهيار قريبًا؟ ليس بالضرورة ، "كتب كروغمان في صحيفة نيويورك تايمز. "إحدى الحقائق التي تجعل المتشككين في العملات الرقمية مثلي يتوقفون مؤقتًا هي متانة الذهب كأصل ذي قيمة عالية." كما قال سمرز إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه في "الاتجاه الصحيح" من خلال مطالبة الشركات بدفع المزيد من الضرائب. وقال إن صانعي السياسة في الماضي لم يكونوا مذنبين باتباع "الكثير من قوانين مكافحة الاحتكار" على الرغم من أنه حذر من أنه سيكون من "الخطأ الفادح" ملاحقة الشركات لمجرد زيادة حصتها في السوق والأرباح. وقال سمرز إن مخاطر الانهاك المفرط يجب أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر وعياً بالتهديد التضخمي ، وقال: "لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الخطورة بطريقة تعكس الجدية المحتملة للمشكلة". "أنا قلق من أنه مع كل ما يحدث ، قد يكون الاقتصاد متجهًا إلى حد ما نحو الحائط". مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية © 2021 Bloomberg LP

هل سيلغي بايدن ديون قروض الطلاب الضخمة؟ فجأة ، بدا ذلك مشكوكًا فيه

تشير الدلائل الجديدة إلى أن الرئيس قد يتجنب التسامح حتى 10000 دولار للشخص الواحد.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي (DX) للعقود الآجلة - قد يكون الإعداد لبدء ارتفاع الاتجاه المعاكس

الإغلاق فوق 89.795 سيشكل قاع انعكاس لسعر الإغلاق. إذا تم التأكيد على ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى بدء ارتفاع في الاتجاه المعاكس من يومين إلى ثلاثة أيام.

15 مكانًا للبحث عن - والعثور على - أموال إضافية في نهاية هذا الأسبوع

فيما يلي عدة طرق لمنح نفسك زيادة أساسية (وبسهولة).

تقلبات البيتكوين تضع التجار في عطلة نهاية الأسبوع في حالة اضطراب في المعدة

(بلومبرج) - استمر التقلب الشديد في Bitcoin في عطلة نهاية الأسبوع حيث واصلت أكبر عملة مشفرة في العالم تخريب المستثمرين بحركات من رقمين ، حيث انخفض الرمز الرقمي بنسبة تصل إلى 13٪ يوم الأحد ، وتم تداوله على انخفاض بنسبة 12.3٪ عند 33،178 دولارًا اعتبارًا من 10: الساعة 19 صباحًا في نيويورك ، محتفظًا بأقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. في اليوم السابق ، صعدت عملة البيتكوين بأكثر من 8٪ لتتجاوز 38 ألف دولار بعد تغريدة من إيلون ماسك. في 30 سنة. يبلغ التقلب التاريخي للعملة لمدة ثلاثين يومًا حوالي 100 ، أي حوالي سبع مرات أكثر من S & ampP 500 ويتجاوز المقياس المقابل في العقود الآجلة للأخشاب ، وصندوق ETF مصمم لدفع ضعف العائد اليومي من النفط الخام. أصعب أسابيعها على الإطلاق بعد سلسلة من العناوين السلبية ، مع تأرجح الأسعار بنسبة تصل إلى 30 ٪ في كل اتجاه يوم الأربعاء وحده ، عندما انخفضت إلى 30،016 دولارًا ، وهو الأقل منذ يناير. حتى مع التقلبات ، لا تزال عملة البيتكوين مرتفعة بأكثر من 250٪ في العام الماضي ، وقد بدأ الامتداد المضطرب بعد أن قال ماسك إن تسلا لم تعد تقبل البيتكوين كدفعة لسياراتها الكهربائية ، مشيرًا إلى استخدام العملة المكثف للطاقة. جاءت ضربة أخرى يوم الجمعة عندما كررت الصين تحذيرها بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات المشفرة كجزء من محاولة للسيطرة على المخاطر المالية. كتب مويا ، كبير محللي السوق في شركة Oanda Corp ، في مذكرة ، تراجعت أيضًا العملات المشفرة الأخرى يوم الأحد ، حيث تم تداول Ethereum لفترة وجيزة بأقل من 1900 دولار وهبطت العملة الرمزية الساخرة Dogecoin بأكثر من 16 ٪ ، وفقًا لموقع Coinmarketcap.com. يدعم العملات المشفرة في المعركة ضد العملات الورقية ، جاء التحذير الأخير من بكين بعد بيان في وقت سابق من الأسبوع نشره بنك الشعب الصيني مفاده أنه لم يُسمح للمؤسسات المالية بقبول العملات المشفرة للدفع. الرموز المشفرة الأخرى. البلد موطن لتركز كبير من عمال المناجم المشفرة في العالم الذين يستخدمون كميات هائلة من القدرة الحاسوبية للتحقق من المعاملات على blockchain. "ليس من المستغرب أن الحكومات لا تميل إلى التخلي عن احتكاراتها النقدية. على مر التاريخ ، تقوم الحكومات أولاً بالتنظيم ثم الاستحواذ على الملكية "، هذا ما كتبته ماريون لابوري ، الخبيرة الإستراتيجية في دويتشه بنك ، في تقرير صدر في 20 مايو بعنوان" البيتكوين: العصرية هي المرحلة الأخيرة قبل Tacky ". "نظرًا لأن العملات المشفرة تبدأ في التنافس بجدية مع العملات العادية والعملات الورقية ، فإن المنظمين وصانعي السياسات سوف يتخذون إجراءات صارمة." خلال الـ 12 شهرًا الماضية. تم إنفاق حوالي 110 مليار دولار من هذا المبلغ على شرائه بمتوسط ​​تكلفة أقل من 36000 دولار لكل عملة. هذا يعني أن الغالبية العظمى من الاستثمارات لا تحقق ربحًا ما لم يتم تداول العملة عند 36000 دولار أو أكثر. وقال فيليب جرادويل ، كبير الاقتصاديين في Chainalysis ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "المخاطر أعلى بكثير الآن مما كانت عليه في الماضي". "انخفاض الأسعار هذا الأسبوع يعني أن الكثير من الاستثمارات محتجزة الآن. سيكون هذا اختبارًا جادًا للمستثمرين الجدد ، ولكن هناك الكثير على المحك الآن حيث أن هناك حافزًا وموارد لمعالجة مشاكل التشفير التي تمنعها من أن تصبح أصلًا ناضجًا. " الأصول التي - على عكس معظم الأصول التقليدية - يتم تداولها على مدار الساعة كل يوم من أيام الأسبوع. قبل نهاية هذا الأسبوع ، كان متوسط ​​تأرجح Bitcoin يومي السبت والأحد 5.14٪ ، ويعزى هذا النوع من التقلب إلى عدة عوامل: احتفظت Bitcoin بعدد قليل نسبيًا من الأشخاص ، مما يعني أنه يمكن تضخيم تقلبات الأسعار خلال فترات الحجم المنخفض. ولا يزال السوق مجزأًا بشكل كبير حيث تعمل عشرات المنصات وفقًا لمعايير مختلفة. وهذا يعني أن العملات المشفرة تفتقر إلى هيكل سوق مركزي شبيه بهيكل الأصول التقليدية. وقال إريك جرين ، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم: "عندما تكون الضوضاء مصحوبة بقدر كبير من المضاربة ويمكن تفسير الضوضاء بشكل سلبي ، فإنك تحصل على هذه التقلبات الهائلة". في بن كابيتال. "ما يحدث بشكل مباشر سوف ينخفض ​​في وقت ما." المزيد من القصص مثل هذه متاحة على bloomberg.com اشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة. © 2021 Bloomberg L.P.

يقول ماسك إنه يدعم العملات المشفرة في معركة الأموال الورقية

قارن ماسك سابقًا عملة البيتكوين بالأموال الورقية وغالبًا ما تويت حول العملات المشفرة التي أرسلت قيمًا لعملة البيتكوين والعملة الرقمية الميمية دوجكوين صعودًا وهبوطًا. في فبراير ، ارتفعت عملة البيتكوين بعد أن كشفت Tesla أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع للسيارات.

هل شراء Bitcoin الآن فكرة ذكية؟

لم يعد هناك أخبار تفيد بأن الانخفاض الدراماتيكي لبيتكوين يوم الخميس قد أثر على معنويات السوق نسبيًا ، لكن ويلي وو ، أحد كبار محللي العملات الرقمية ، لا يزال يعتقد أن الدعوة الساترة لارتفاع Bitcoin الإجمالي الصعودي لم تحدث بعد.

التفاف السوق: الصين تكسر التشفير مع انخفاض البيتكوين إلى 36 ألف دولار ، وإي تي إتش تنخفض 300 دولار في ساعتين

في غضون ساعتين من بيان مجلس الدولة ، انخفض BTC بنسبة 11 ٪ ، بناءً على بيانات CoinDesk 20.

توقعات الأسعار لمؤشر S & ampP 500 - يعطي S & ampP 500 مكاسب مبكرة

ارتفع مؤشر S & ampP 500 مبدئيًا يوم الجمعة ليصل إلى المستوى 4200 قبل أن يتراجع مرة أخرى. في هذه المرحلة ، من المرجح أن يستمر السوق في التراجع من أجل بناء الزخم اللازم للاختراق.

الأرباح التي يجب مشاهدتها في الأسبوع المقبل: التركيز على AutoZone و Nvidia و Medtronic و Costco Wholesale

فيما يلي قائمة بأرباح الشركة المقرر إصدارها في الفترة من 24 إلى 28 مايو ، إلى جانب معاينات الأرباح لشركات مختارة. من المحتمل ألا تكون أرباح الأسبوع المقبل كبيرة بالنسبة لتحركات السوق الرئيسية ، ولكنها كافية لقياس ثقة المستثمرين.


ناقد مطعم مهووس وسري يرتدي ملابس تنكرية ، ويتجنب التقاط صوره ويقود زوجته ، الكاتبة إليزابيث لابان ، إلى الجنون في روايتها الجديدة شبه الذاتية عن الحياة التي تزوجت من الناقد فيلادلفيا إنكويرر كريج لابان. (الصورة: تصميم سترة الكتاب من تصميم إميلي ماهون ، ليك يونيون للنشر)

قال رئيس الطهاة المخضرم في لويزفيل جون كاسترو ، الذي يعمل مؤخرًا في مطعم وينستون في جامعة سوليفان ، إن مراجعة المطعم القاسية "يمكن أن تغلق الأبواب" ، في حين أن تقرير نقاد المطعم المتوهج يمكن أن "يحملك في بعض الأحيان لمدة تسعة أشهر إلى عام".

الرهانات الكبيرة مثل هذه القوة يلعبها نقاد مطعم لعبة القط والفأر في "زوجة الناقد في المطعم" ، وهو كتاب جديد من إليزابيث لابان ، التي تناولت ما يقدر بـ 4000 مرة على مدار الـ 19 عامًا الماضية مع زوجها فيلادلفيا إنكويرر الناقد المطعم كريج لابان.

في الكتاب ، الشخصية المصممة عن كثب على غرار كريج لابان تلتفت إلى العديد من الممارسات السرية التي يستخدمها نقاد مطعم منطقة لويزفيل. توضح الرواية تفاصيل الخسائر التي لحقت بأسرة لابان ، الذين يستمتعون برفاهية تناول الطعام في الخارج عدة مرات في الأسبوع أثناء تناول الطعام خوفًا من تحديد هويتهم على المائدة.

بعض النصائح التي يقترحها: أولاً ، لا تقم أبدًا بالحجز في مطعم باسمك. اتصل بالمطاعم فقط من الهواتف المستعارة أو العشوائية ، وليس من المنزل أو المكتب أو أي هاتف يمكن تتبعه. يجب ألا يلفظ الضيوف الاسم الحقيقي للناقد على الطاولة. ادفع نقدًا أو ببطاقات ائتمان تحمل اسمًا مختلفًا. أصبحت التنكرات التي أشادت بها الناقدة السابقة لمطعم نيويورك تايمز روث رايشل ، التي وصفت ست شخصيات مختلفة في كتابها العام 2005 "الثوم والياقوت" ، شيئًا من الماضي.

ومع ذلك ، يهدف ناقد المطعم إلى الحصول على نفس التجربة التي يمكن أن يتمتع بها أي مطعم آخر - وهي مهمة يقول نقاد لويزفيل إنها صعبة في بلدة صغيرة حيث ذهب الكثير من الناس إلى المدرسة الثانوية معًا.

قال ستيف كوميس ، مراسل شؤون الطعام والمطعم من Insider Louisville ، عن فترة عمله كناقد مطعم لمجلة Louisville Magazine من عام 2008 إلى عام 2011: "لقد تم إخباري بأن صورتي كانت في مطبخ مطعم". إنها لعبة. إذا كان بإمكان شخص ما الحضور. تحاول المطاعم أن تكون مستعدة قدر المستطاع ".

تجنبت Coomes الاكتشاف من خلال عدم إخراج دفتر ملاحظات مطلقًا ولفترة من الوقت تم إملاء الملاحظات حول الخدمة والعرض التقديمي والنكهات في مسجل شريط مدسوس في جيب السترة.

قال كومز: "يمكنك الحصول على استراحة للنونية وتدوين بعض الملاحظات" ، قائلاً إنه تخلى عن تقنية التسجيل المرهقة لصالح العودة إلى المنزل مباشرة لإلقاء أفكاره في جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص به. "لم أشرب أكثر من مشروب واحد مطلقًا عند القيام بالنقد. لا تريد أن تنسى أي شيء."

يمكن لأي شخص أن يقضي يومًا سيئًا في العمل ، وهذا هو السبب في أن معظم نقاد المطاعم يقولون إنهم سيتناولون العشاء في مطعم مرتين على الأقل ، إن لم يكن أكثر.

لكن ليس روبن جار ، الناقد المستقل لمجلة LEO الأسبوعية والذي يترأس أيضًا مدونة مطعم LouisvilleHotBytes على الإنترنت. وجه جار محجوب في صفحته الشهيرة على Facebook.

قال جار ، الذي بدأ مراجعة المطاعم في عام 1984 ككاتب في صحيفة Louisville Times البائدة: "مراجعة واحدة كافية". قال إن المطعم لا يمكن أن يمر بليلة سيئة ، "إلا إذا أعادوا المبالغ المدفوعة إلى أي شخص آخر أكل هناك في تلك الليلة".

قالت نانسي ميلر ، الناقدة في مطعم Courier-Journal المستقل ، إنها لن تعطي تقييمًا سلبيًا لمطعم ما لم تتناول العشاء هناك أكثر من مرة. مثل Craig LaBan ، ليس لديها صفحة على Facebook. ومع ذلك ، تقر ميلر بأنها معروفة على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة ، حيث عملت في صناعة المطاعم وأقامت العلاقات العامة قبل خمس سنوات وألّفت سلسلة كتب الطبخ "أسرار طهاة لويزفيل".

تناول ميلر العشاء مرتين في حانة ومطعم مولي مالون الأيرلندي الأسبوع الماضي قبل أن يفرط في طعام الحانة باعتباره عديم النكهة وأحيانًا غير صالح للأكل ، ويمنح نجمة ونصف فقط (من أصل أربعة محتملة) ، ويلاحظ "قد ترغب في تناول الطعام من قبل اذهب أنت." الديك الرومي في شطيرة الديك الرومي "يمكن ، في السؤال ، أن يعمل كعزل علوي". وقالت إن الطماطم الخضراء المقلية "حذفت التوابل ، تضاعفت على الدهن".

وأضاف ميلر: "إزالة كل النكهات من قشور البطاطس المليئة بلحم الخنزير المقدد والجبن. سيتطلب بعض الممارسة ، لكن المطبخ أنجز ذلك بالضبط."

قال ميلر عن التعليقات التي نشرها قراء مجلة Courier-Journal: "وصفني أحدهم بالساحرة". "يقول بعض الناس إنني متغطرس وقاس للغاية. أشعر بمسؤولية حقيقية لقول الحقيقة وإبداء آرائي الصادقة حول ما أتناوله من طعام."

تخفف مواقع التواصل الاجتماعي مثل Yelp من تأثير ناقد المطعم الذي كان يتمتع بقوة كبيرة. نقد ميلر المهلك ، على سبيل المثال ، ليس إجماعًا على موقع Yelp ، حيث خصص 61 شخصًا جماعيًا ثلاثة ونصف من كل خمسة بدأوا في الحانة الأيرلندية ، مشيدين بالأجواء والامتيازات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المتاحة على التلفزيون.

قال كومز إنه نتيجة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل Yelp ، وتراجع قراء الصحافة المطبوعة ، أصبح النقاد أقل انتقادًا لنجاح المطعم أو فشله.

قال كومز: "يعتقد الجميع أن رأيهم مهم". "أصبح الناس مفتونين بالطعام أكثر من أي وقت مضى. والجميع يأكل. عليك أن تمشي هذا الكلب ثلاث مرات في اليوم."

بعد أن تدربت في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا ، تركت إليزابيث لابان مهنتها كمراسلة مهمة عامة في إحدى الصحف اليومية للبقاء في المنزل مع طفليها ، ثم حصلت لاحقًا على عمل تحريري مستقل. في رواية شبه السيرة الذاتية ، تفاقمت أزمة هويتها الناتجة بسبب زوجها "الناقد للمطعم الغريب" الذي يتسبب هوسها بعدم الكشف عن هويتها في تدمير قدرتها على تكوين صداقات مع أي شخص قد يكون على صلة بصناعة المطاعم.

قال كومز ، باعتبارها رواية كوميدية عن التدقيق الجاد للغاية الذي يقوم به لابان ، طاهٍ مدرب بشكل كلاسيكي ، تسحب "زوجة الناقد في المطعم" الحجاب عن الفن المتدهور المتمثل في "تثقيف القارئ مقابل الإساءة للمطعم".

قال كومز إن نقاد المطاعم "أقل أهمية بكثير مما كانوا عليه في أي وقت مضى. فنه يختفي".

روث رايشل "كانت بارعة في إدخالك إلى المطعم وإخبارك بما كانت عليه التجربة. كانت تضعك في المقعد المجاور لها. الآن أرى أشخاصًا ينتقدون أو يمتدحون ثم يضيفون بعض المعلومات. من الصعب أن تكون كذلك. صارم وواسع المعرفة وعادل وممتع ".

في السنوات الأخيرة ، أسقطت مجلة Louisville Magazine نظام تصنيف المطاعم لصالح الميزات التي يروي فيها الطهاة قصصهم الخاصة. على سبيل المثال ، تضمن عدد شهر ديسمبر صورًا وتفاصيل مورقة عن The Seafood Lady و Fontleroy's و Joella's Hot Chicken.

قال ميلر ، الذي كتب 80 تعليقًا حول المطاعم في صحيفة Courier-Journal ، إن النقاد المحترفين لديهم مكان في المشهد الإعلامي حيث يمكن لأي شخص أن يسمع صوته على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت "مراجع مدرب ينظر إلى الأشياء بشكل مختلف". "الكثير من الأشخاص الذين يذهبون إلى Yelp ليس لديهم الكثير من الذوق. لا أعتقد أن الكثير منهم يميزون كثيرًا."

في الكتاب ، يشبه الناقد الخيالي سام سوتو لابان في أنه "لا يزال يحاول التسلل دون أن يلاحظه أحد" ، قالت إليزابيث لابان ، 48 عامًا ، في مقابلة الأسبوع الماضي. "سيكون من الكذبة أن نقول إن الخدمة ليست أفضل في بعض الأحيان عندما يتم رصده ، ولكن دون الكثير من التحذير ، لا يوجد الكثير مما يمكن تغييره فيما يتعلق بالطعام الذي يتم تقديمه".

إليزابيث لابان هي مؤلفة الرواية الجديدة & quot؛ The Restaurant Critic & # 39s Wife & quot التي نشرتها ليك يونيون. يفصل الكتاب بعض التكتيكات الخفية التي استخدمها زوجها الواقعي ، ناقد مطعم فيلادلفيا إنكويرر ، كريج لابان ، لتجنب الاعتراف والتداعيات على حياتهم الشخصية كعائلة شابة تشق طريقًا في مدينة جديدة. (الصورة: أندريا سيبرياني ميكي)


مراقبو باور يتساءلون: هل إخفاء الهوية لنقاد الطعام مزحة؟

في الجزء السفلي من كل مراجعة مطعم ، يظهر ملف سان فرانسيسكو كرونيكل يدير هذه الملاحظة: "تسجيل الأحداث يبذل النقاد كل محاولة للبقاء مجهولين ". يتساءل موضوع Chowhound الأخير عما إذا كان هذا تفكيرًا أمنيًا من جانب المراجع أو القراء. لاحظ كلب الصيد المحلي روبرت لوريستون منشورًا تسجيل الأحداث كتب الناقد مايكل باور حوالي أسبوع من تناول الطعام الذي تضمن غداء في كوتوجنا مع ناقد بارز في نيويورك وعشاء خاص في بروسبكت ، حيث التقطت صورة لوجبة باور علامة المكان أيضًا. ولكن هل عدم الكشف عن هويته مجرد تظاهر إذا حضر الناقد مناسبات خاصة وله وجه معروف لدى الطهاة وأصحاب المطاعم؟

الآراء حول Chowhound منقسمة. يجادل نوكارج بأن توقع عدم التعرف على الناقد هذه الأيام ربما يكون مستحيلاً. "ربما تكون الفكرة القائلة بأن أي تعليق مؤثر لأي مراجع مؤثر لمطعم ما يمثل تجربة" متوسط ​​العميل "هي تمثيلية تستحق التخلي عنها". متفق عليه ، sundeck sue يقول: الناقد الذي يهدف إلى عدم الكشف عن هويته لا يمكن أن ينجح لفترة طويلة في عام 2012. ربما يمكن أن يبدأ باور مناقشة حول كيفية تطور المعايير في عصر الكاميرات المنتشرة في كل مكان ، والنشر ، ووضع العلامات. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع هذه المناقشة بين جون بيردسال من CHOW والناقد غير المقنع مؤخرًا جوناثان كوفمان ، الذي حافظ على إخفاء هويته لمدة 11 عامًا.)

ما هي عواقب الاعتراف بالمراجع؟ يرى روبرت لوريستون أن المراجعة الأولى لـ Tres Agaves (الآن Tres) هي مثال على قيام Bauer بالإفراط في تقدير مطعم غير متناسق بناءً على معاملة خاصة ، بينما قد يعاني المطعم الذي يديره مالكون أو خوادم ليسوا على دراية من تقديم خدمة كل فرد.

يعود السؤال إلى البيان والنية منه:كل محاولة للبقاء مجهول. " يتساءل كالومين عما إذا كان يجب تحليل معنى "كل" مثل شهادة الرئيس كلينتون في قضية لوينسكي ، بينما تقترح روث لافلر بديلاً: "الزيارات لأغراض المراجعة غير معلنة ومع ذلك ، قد يكون المراجع معروفًا للمطعم".


يتخلى الناقد مايكل راسل عن الطعام في أوريغونيان / أوريغون لايف & # x27s (Editor & # x27s Notebook)

عندما حجز Sal Bando أو Joe Rudi حجوزات في بعض أرقى مطاعم Portland & # x27s على مدار السنوات القليلة الماضية ، كان هذا على الأرجح مايكل راسل ، ناقد مطعمنا.

استعرض راسل مئات المطاعم وأكل آلاف الوجبات حول بورتلاند. وقد فعل ذلك دون الكشف عن هويته ، وغالبًا ما حجز حجوزات تحت أسماء بعض أبطاله الرياضيين المفضلين. (رودي ، الذي يعيش بالفعل في ولاية أوريغون ، ولعب باندو مع بطل بطولة العالم ثلاث مرات أوكلاند A & # x27s في أوائل السبعينيات. نشأ راسل في منطقة الخليج.)

الآن يخرج راسل من الظل. سيتم استبدال الصورة الظلية لصورة فريقه على OregonLive والأفاتار الكارتوني على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بالصفقة الحقيقية.

لطالما عمل بعض نقاد المطاعم في العراء. فضل آخرون عدم الكشف عن هويتهم ، معتقدين أن تجربة تناول الطعام يمكن أن تنحرف عن طريق الخوادم والطهاة الذين يدركون أن المخاطر تزداد بشكل لا يقاس عندما يمر ناقد طعام مؤثر عبر الباب الأمامي.

والمخاطر كبيرة. عندما أعطى راسل أحد المطاعم الناشئة في المدينة & # x27s أعلى تصنيف له ، أصبح من المستحيل تقريبًا الحصول على الحجوزات في هذا المطعم الجنوبي الشرقي. تؤثر مراجعاته على الناس ، كما هو الحال مع آراء بعض نقاد المطاعم الأكفاء في المدينة ، الذين تجنبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم.

عندما أصبح راسل ناقدًا متفرغًا لتناول الطعام قبل خمس سنوات ، سار على خطى النقاد المجهولين الآخرين الذين أعجبهم. لقد دفع نقدًا وتأكد من مسح ملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من عدد صوره على الإنترنت.

قال راسل: `` من الأشياء الجيدة التي حصلت عليها أنني كنت غير معروف نسبيًا. لم يكن لدي أي اتصالات تقريبًا في صناعة مطاعم بورتلاند. ولا أحد يعرف حقًا كيف أبدو. مع عدم وجود صور على الإنترنت ولا أحد هنا يعرفني حقًا ، حصلت على قدر كبير من عدم الكشف عن هويتي تمامًا. & quot

لكن راسل بدأ يشعر بالتغيير على مدار العامين الماضيين ، حيث اكتشف الطهاة الأذكياء والموظفون العاملون في المنزل من هو. يتم تدريب الخوادم على البحث عن أدلة. المرأة تلتقط صوراً لكل طبق بجهاز iPhone الخاص بها أو يقوم الرجل بخربشة ملاحظات سرية بعد وصول الوجبة. أو نفس الوجوه تعود خلال فترة أسابيع قليلة.

لدي حكاية شخصية واحدة لأشاركها: ذهبت أنا ورسل لتناول العشاء في مطعم ساوث ووترفرونت قبل بضعة أشهر. لقد دفعت علامة التبويب. في اليوم التالي ، أرسل لي المالك ملاحظة يشكرني فيها على إحضار ناقد الطعام إلى مؤسسته. لم أنطق بكلمة واحدة عن أي شيء لأي شخص عن مايكل راسل.

في جميع أنحاء البلاد ، هناك بالفعل مدونات موجودة لـ & اقتباس & اقتباس النقاد ، خاصة في الأسواق الكبرى. ينشرون صورًا محببة لمراجعين مجهولين لإخطار المطاعم. يمكن العثور على الصور مثبتة على جدران المطبخ أو مسجلة على الغلاف الداخلي لكتب الحجز في منصات المضيف. لكن مواقع المدونين هذه تنشر صورًا أقل هذه الأيام. النقاد في لوس أنجلوس تايمز ، ودالاس مورنينغ نيوز ومجلة نيويورك هم من بين أولئك الذين ظهروا للعامة مؤخرًا.

لقد تصارع راسل مع هذا الموضوع لفترة من الوقت ، وهناك عدد من الأشياء التي أخذها في الاعتبار. بالنسبة للمبتدئين ، ما مدى تحسن مهارات الطاهي في الوقت الذي يتعرف فيه على ناقدنا جالسًا في الجدول 5؟ سيظل راسل يستخدم أسماء مستعارة (على الرغم من أنني قمت بتفجير غلافه على نجوم البيسبول السابقين). يظل هو & # x27ll متحفظًا لتجنب إهدار المطاعم التي سيأتي.

إن الظهور في العلن سيغير بالفعل طريقة عمله.

& quot أعتقد أن تركيز المراجعة يجب أن يكون أكثر صعوبة على جودة الطعام لأنني لا أعرف حقًا ما إذا كنت أحصل على خدمة alpha dog ، & quot. & quot ولكن هناك الكثير مما يمكنهم فعله بالطعام. ما لديهم في المطبخ هو ما لديهم في المطبخ. & quot

هناك فوائد أخرى ملحوظة للطرح للجمهور. نعتقد أن العلامة التجارية الشخصية لـ Russell & # x27s مهمة. يمكنه الآن أن يكون أكثر انفتاحًا ونشاطًا مع القراء في المجتمع حول مشهد تناول الطعام المذهل لدينا.

شعرت أن هذا هو الوقت المثالي للذهاب للعامة. تم إطلاق قائمة Russell & # x27s المصنفة لأفضل مطاعم بورتلاند الأسبوع الماضي ، بما في ذلك إعلانه للسنة الثانية على التوالي عن Le Pigeon كأفضل تجربة طعام راقية في المدينة. قائمته لأفضل 101 مكان لتناول الطعام هي الوحيدة من نوعها في بورتلاند التي تصنف بالفعل المنطقة & # x27s المطاعم.

لقد أطلقنا أيضًا تجربة مشاهدة جديدة تمامًا عبر الإنترنت من أجل دليلنا لأفضل مطاعم المنطقة. يساعد دليلنا الجديد للمطعم القراء على تحديد وترتيب أفضل المطاعم الفاخرة والأطعمة الرخيصة حسب المطبخ والسعر والموقع. تم إنشاء الدليل باستخدام نفس النظام الأساسي الذي تم إطلاقه في الخريف الماضي التفاعلي الشهير Recipe Box. بالإضافة إلى ذلك ، قام راسل بتعديل نظام نجوم المراجعة الخاص به ، حيث قام بتوسيعه من أربعة نجوم إلى خمسة. تمنحه هذه الخطوة مزيدًا من الحرية والمرونة في الطريقة التي يصنف بها المطاعم في جميع أنحاء المنطقة. نعتقد أنه سيعطي القراء أيضًا وضوحًا أفضل.

وأخيرًا ، اليوم ، يكشف راسل النقاب عن مطعمه لعام 2016 & quot؛ أفضل مطعم & quot؛ والذي يمنحه The Oregonian / OregonLive للمؤسسة التي تدفع بالحدود في الاتجاهات الجديدة الأكثر إبداعًا وإثارة.

خلاصة القول: إن وجه تغطية تناول الطعام ، والطريقة التي نقدم بها الأخبار والتعليقات حول مشهد الطعام لدينا ، تتغير للأفضل.


جاي راينر يرد على آدم بلات الذهاب مجهول الهوية

. أقول دائمًا إنها وظيفة كتابة. إذا كان افتقاري إلى عدم الكشف عن هويتي يعرض كتاباتي للخطر ، إذا أصبحت أقل إقناعاً ، فسوف يتم إقالتي. نهاية.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

التالية نيويورك ناقد مجلة آدم بلات قرار الكشف عن هويته ، الناقد البريطاني جاي راينر يعرب عن موافقته على تويتر. كتب راينر - الذي يظهر على شاشة التلفزيون والذي تعمل صورته جنبًا إلى جنب مع مراجعاته - أنه "لم يجد بعد مطعمًا سيئًا يصبح جيدًا لأنني وصلت" ، مرددًا حجة سابقة قدمها لصالح المراجعة مجهولة المصدر.

يشير راينر أيضًا إلى اعتبارات عملية أخرى تجعل إخفاء الهوية أمرًا صعبًا. في إحدى التغريدات ، قال إن تقييمات المطاعم ليست وظيفة بدوام كامل ، مما يعني أنه يتعين عليه "القيام بأشياء أخرى ، مما يهدد عدم الكشف عن هويته". ويضيف أنه إذا كان عدم الكشف عن هويته "يعرض للخطر" جودة كتاباته ، فسيتم طرده. بينما يشعر راينر بوضوح أن بلات اتخذ القرار الصحيح ، إلا أنه أشار إلى أن عدم الكشف عن هويته له عيوبه ، مثل شهرة الناقد البريطاني المجهول. مارينا أولوغلين "الحصول على الخدمة السيئة بطريقة لا أستطيع." تحقق من التغريدات أدناه:

1/2plattypants يتخلى عن هوية ناقد المطعم http://t.co/VsNuD1X9Wp لأسباب obv أتفق مع ما يقوله. هكذا قال.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

2/2 أحسد أحيانًا عدم الكشف عن هويتي الحقيقية لزميلتيMarinaOLoughlin إنها تحصل على النحافة في الخدمة السيئة بطريقة لا أستطيع.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

3/3. الفائدة التي تحصل عليها هي أنني أعتقد فقط جزءًا صغيرًا منها. كما أنني أحصل على خدمة سيئة على الرغم من الاعتراف بي.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

إعادة عدم عدم الكشف عن هويتي. أنا ، على حد تعبير زميل ، لم أجد بعد مطعمًا سيئًا يصبح مطعمًا جيدًا لأنني وصلت. ثانيًا.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

عمود المطعم في حد ذاته بينما الحفلة اللطيفة ليست وظيفة بدوام كامل. علي أن أفعل أشياء أخرى ، والتي تقوض عدم الكشف عن هويتي. ثالثا ..

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

. أقول دائمًا إنها وظيفة كتابة. إذا كان افتقاري إلى عدم الكشف عن هويتي يعرض كتاباتي للخطر ، إذا أصبحت أقل إقناعاً ، فسوف يتم إقالتي. نهاية.

- جاي راينر (@ jayrayner1) 30 ديسمبر 2013

شاهد الفيديو: لحم الريبس والبريسكت المدخن في اسطنبول. المطاعم في اسطنبول #33