ae.haerentanimo.net
وصفات جديدة

جددت Netflix للتو مسلسلها الوثائقي الشهير "Chef’s Table" لثلاثة مواسم أخرى

جددت Netflix للتو مسلسلها الوثائقي الشهير


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


قدمت Netflix سلسلة تذوق الطعام لأول مرة العام الماضي مع العرض الأول لفيلم طاولة الشيف. المسلسل الوثائقي ، بطولة ماسيمو بوتورا (أوستريا فرانشيسكانا) ، دان باربر (مزرعة بلو هيل) و Magnus Nilsson (فافيكن) ، كانت شائعة جدًا لدرجة أن Netflix ستجدد العرض لثلاثة مواسم أخرى مع 16 طاهياً مشهوراً دولياً.

الموسم الثاني ، يضم جرانت أتشاتز (ألينيا في شيكاغو) وإنريكي أولفيرا (بوجول في المكسيك) ، في 27 مايو. الموسم الثالث ، ويضم جميع الطهاة الفرنسيين مثل آلان باسارد ، (L’Arpege في باريس) ، في أواخر عام 2016 ، بينما الموسم الرابع ، بأسماء مألوفة مثل إيفان أوركين ، (إيفان رامين في نيويورك) ونانسي سيلفرتون (أوستريا موزا في لوس أنجلوس) من المقرر أن يتم العرض الأول في وقت ما في عام 2017.

شاهد القائمه بالكامل في الاسفل:

طاولة الشيف، الموسم 2 - 27 مايو

اليكس أتالا ، دوم ، (البرازيل)

آنا روس ، هيشا فرانكو (سلوفينيا)

دومينيك كرين ، أتيليه كرين (الولايات المتحدة)

إنريكي أولفيرا ، بوجول (المكسيك)

غاغان أناند ، غاغان (تايلاند)

جرانت أتشاتز ، ألينيا ، نكست ، ذي أفياري (الولايات المتحدة)

طاولة الشيف، الموسم الثالث - القسط الفرنسي ، تحدد لاحقًا 2016

آلان باسارد ، L’Arpege (فرنسا)

ميشيل ترواغروس ، Maison Troisgros (فرنسا)

Adeline Grattard ، Yam’Tcha (فرنسا)

الكسندر كويلون ، لا مارين (فرنسا)

طاولة الشيف، الموسم الرابع - TBD 2017

إيفان أوركين ، إيفان رامين (الولايات المتحدة ، اليابان)

Jeong Kwan ، Chunjinam Hermitage ، معبد Baekyangsa (كوريا الجنوبية)

نانسي سيلفرتون ، موزا (الولايات المتحدة)

تيم راو ، مطعم Tim Raue (ألمانيا)

فيرجيليو مارتينيز ، وسط (بيرو)

فلاديمير موخين ، الأرنب الأبيض (روسيا)


Chef & # x27s Table هو شريحة أخرى من & # x27cool الطهي & # x27 صنع الأسطورة

يخلق عرض Netflix الجديد الذي يركز على الطهاة أساطير أصل بعض من أكثر مبدعي الطهي احترامًا في العالم ، ولكن هل ذهبت ثورة الطهاة الرائعة إلى أبعد من اللازم؟

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

آخر تعديل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018 12.23 بالتوقيت الصيفي البريطاني

أنا في العالم المحموم لوسائط الطعام الحديثة ، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلجأ أولئك المكلفون بالتوصيف إلى الطهاة إلى صفحات Marvel Comics للحصول على الإلهام. بطبيعة الحال ، يجب أن يكون للشيف مثل سوبرمان أسطورة أصله الخاصة. مع Spider-Man كانت لدغة عنكبوت مشع. مع باتمان كانت صدمة مشاهدة مقتل والديه. مع دان باربر ، رئيس الطهاة في مطاعم بلو هيلز الشهيرة ، في كل من نيويورك والشعب ، كان هناك الكثير من الهليون.

على ما يبدو ، ذات يوم في عام 2000 ، طلب الحلاق أكثر من الخضار الضيقة. قرر إدراجه في كل عنصر من عناصر القائمة في تلك الليلة ، بما في ذلك الآيس كريم ، وأشاد به الناقد جوناثان جولد باعتباره رئيس حركة الطعام التي يقودها المكونات.

لا ، لا يمكن مقارنته حقًا بشيء العنكبوت القديم المشع ، لكن عليك العمل مع ما لديك. تظهر القصة في سلسلة جديدة من ملفات تعريف الطهاة على Netflix من David Gelb ، مخرج الفيلم الوثائقي الشهير Jiro Dreams of Sushi ، وهو فيلم عن سيد السوشي الياباني وأبنائه. سلسلة Gelb ، Chef’s Table ، هي فقط أحدث مرحلة في رفع مستوى طباخ المطعم من شخص مثير للاهتمام بسبب ما يطبخه إلى شخص مثير للاهتمام لمجرد أنه يطبخ.

إنها فكرة تم التحقيق فيها بشكل متكرر من قبل Munchies ، موقع الطعام التابع لنائب الإمبراطورية. هناك هدايا Munchies. سلسلة ملفات تعريف الشيف ، بالإضافة إلى أكثر من 100 فيلم في سلسلة Chef’s Night Out. يبدأ كل من هؤلاء بالطهاة في مطابخهم ، وينتهي بهم دائمًا ووجههم لأسفل في شريط الغوص محاطًا بطلقات السامبوكا الفارغة. لأنه إذا كان هناك شخص واحد يعرف كيف يحتفل فهو ذلك الرجل الذي قلب شريحة اللحم للتو.

لم يكن الأمر معتادًا أن يكون على هذا النحو. كان الطهاة مثل الجنود ، ويتم تعريفهم واحترامهم من خلال الوظيفة فقط. كان لديهم الزي العسكري وغرفة الحرب - المطبخ - حيث قاموا بطهي الأشياء ، وكنا سعداء بوجودهم في تلك الفقاعة. لم نهتم بما كانوا عليه عندما خلعوا البيض. ثم جاء أنتوني بوردان وخز الفقاعة. مذكراته "المطبخ السري" ، التي نُشرت في عام 2000 ، أعطت صوتًا لكل طباخ قذر ، محترق ، وشم ، عمل على الخط. لم يكن كتابه عن الرشاد الدقيق والرغوة. لم يكن الأمر متعلقًا بشغف الطهي. كان حول عادات الصفعة ، طلقات بوربون واختراع الذات من غير الأسوياء في بعض قبيلة المحاربين القراصنة. لقد جعل بمفرده كونه طاهًا سيئًا رائعًا.

السيد كول شيف نفسه ، أنتوني بوردان. الصورة: Heathcliff O & # x27Malley / Rex

بحلول عام 2006 ، كان لدينا برنامج تلفزيون الواقع Top Chef. قبل سلسلة Bravo الشهيرة على نطاق واسع ، كانت مسابقات الطهي التلفزيوني تدور بشكل عام حول البشر العاديين الذين يتطلعون إلى جعلهم محترفين آخرين في عالم المطبخ. في Top Chef و Top Chef Masters (الكشف الكامل ، كنت قاضيًا في الموسمين الأولين من هذا الأخير) ، أُجبر متخصصو المطبخ على تصوير أنفسهم ، جزئيًا على الأقل ، كبشر عاديين. الدراما لم تكن فقط حول من قام بأكثر الأشياء إثارة مع قنفذ البحر في ذلك الأسبوع. كان الأمر يتعلق بكيفية تعاملهم مع الضغط ، ومن أقسموا عليه في غرف النوم ، وما إذا كانوا يغتسلون بما فيه الكفاية. بعد كل شيء ، فإن البطل الخارق الذي يؤدي المعجزات يكون مثيرًا للاهتمام حقًا فقط إذا كان لديهم أيضًا قصة خلفية بشرية جدًا.

فلماذا نحن الآن مفتونون جدًا بحياة الطهاة؟ يرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم ، في عصر التحضر بشكل متزايد ، هم آخر الحرفيين الحقيقيين لدينا. يأخذون المواد الخام ويتلاعبون بها مباشرة من أجلنا ، وهو ما لا يفعله أي شخص آخر تقريبًا. والأهم من ذلك ، كما أشار بوردان ، أنه يمكن أن يكون لديهم كل زخارف عصابة بذيئة ، فقط واحدة آمنة لا تتعامل مع الكريستال ميث أو تنفذ عمليات قتل متعاقد عليها. كونك طباخًا هو انحراف بسيط ، ممزوج بقليل من التنشئة والأمومة.

يا للهول. مع بوردان كان كل هذا صحيحًا. ولكن بعد ذلك لم يكن مهووسًا بالطعام. لقد كان طباخًا متسلسلًا ارتقى في الرتب ، وكان أكثر سعادة في تناول الطعام والسفر والكتابة عنه من الطهي. تكمن المشكلة في أن الكثير من الطهاة المهووسين حقًا ، أولئك الذين يتنافسون باستمرار لإعادة ضبط جدول أعمال الطهي ، ومجموعة من الملاقط المصقولة في بياضهم ، تبدو مملة بعض الشيء. لذلك هم يطبخون. نهاية.

جيمي بيسونيت من تورو في نيويورك يجرب نوعًا مختلفًا من الصلصة في Vice’s Chef's Night Out. الصورة: نائب

مع مختلف فروع Vice ، لم تكن هناك مشكلة ، لأن هؤلاء لا يفوقون أبدًا موضع ترحيبهم. يمكن التحكم في 18 دقيقة فقط من المواد التي تم تصويرها بشكل جيد ومعدلة بذكاء عن طباخ لم تسمع به من قبل ، ونصفها عبارة عن طعام إباحي في المطبخ. في ليلة الشيف القادمة التي تظهر فيها رصاصة رئيس الطهاة في فيلادلفيا مارك فيتري ، يتجول هو ورفاقه في الغالب حول مدينة ثلجية ويأكلون الأشياء ويقولون "هذا شيء رائع" (وهو مجرد اختلاف بسيط عن طاهٍ تحول إلى مغني راب) عرض برونسون الذي يحمل عنوان Munchies عرضه اللعنة ، هذا لذيذ). في حين أن الملف الشخصي لمارجوت هندرسون ، زوجة فيرجوس هندرسون من لندن وطباخ موهوب ، أكثر متعة لأنها في الواقع جيدة جدًا.

تعيش طاولة شيف ديفيد جيلب على Netflix وتموت بسبب جودة موضوعها. ماسيمو بوتورا من ميشلان ذو الثلاث نجوم Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا ، والذي يستمتع بإثارة غضب مواطنيه من خلال إعادة هندسة كلاسيكيات الأم الإيطالية ، إنه ساحر. (أسطورة أصله: تناول التورتيليني النيء الذي أسقطته جدته وهو ينحني تحت الطاولة بينما كانت تعدهم أعلاه. أنت تعرف فقط أن براين سينجر يمكن أن يستمتع كثيرًا بذلك). يبدو الطعام الذي أعدته نيكي ناكاياما في مطعم N / NAKA الياباني الذي يحظى بتقدير كبير في لوس أنجلوس رائعًا ، لكنها تتألق كثيرًا عندما تقول "طعامي يعبر عن هويتي". الحمد لله على ذلك ، لأنها لا تبدو حريصة بشكل خاص على التعبير عن نفسها.

ثم نصل إلى عزيزي دان باربر من بلو هيلز ، مع روحه من المزرعة إلى الصحن وحملته لتقديم ألذ جزرة على الإطلاق لعملائه ، الذين يدفعون 198 دولارًا قبل الضرائب أو الخدمة من أجل المتعة. حان الوقت الآن لتوجيه الأعين. يشعر بالاختناق لأن عمله في العثور على المكونات الأساسية قد منعه من رؤية ابنته يوم الأحد السابق. عند هذه النقطة ، تريد فقط الصراخ على الشاشة: "تمسك ، يا رجل! أنت لست رجل إطفاء أو مسعف! أنت مجرد شاب طبخ غداء للأثرياء القذرين! اذهب وانظر ابنتك ". يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بطهاة المطاعم المتميزين ، فإن أسطورة الأصل لا يمكن أن تصلهم إلا حتى الآن.


Chef & # x27s Table هو شريحة أخرى من & # x27cool الطهي & # x27 صنع الأسطورة

يخلق عرض Netflix الجديد الذي يركز على الطهاة أساطير أصل بعض من أكثر مبدعي الطهي احترامًا في العالم ، ولكن هل ذهبت ثورة الطهاة الرائعة إلى أبعد من اللازم؟

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

آخر تعديل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018 12.23 بالتوقيت الصيفي البريطاني

أنا في العالم المحموم لوسائط الطعام الحديثة ، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلجأ أولئك المكلفون بالتوصيف إلى الطهاة إلى صفحات Marvel Comics للحصول على الإلهام. بطبيعة الحال ، يجب أن يكون للشيف باعتباره سوبرمان أسطورة أصله الخاصة. مع Spider-Man كانت لدغة عنكبوت مشع. مع باتمان كانت صدمة مشاهدة مقتل والديه. مع دان باربر ، رئيس الطهاة في مطاعم بلو هيلز الشهيرة ، في كل من نيويورك والشعب ، كان هناك الكثير من الهليون.

على ما يبدو ، ذات يوم في عام 2000 ، طلب الحلاق أكثر من الخضار الضيقة. قرر إدراجه في كل عنصر من عناصر القائمة في تلك الليلة ، بما في ذلك الآيس كريم ، وأشاد به الناقد جوناثان جولد باعتباره رئيس حركة الطعام التي يقودها المكونات.

لا ، لا يمكن مقارنته حقًا بشيء العنكبوت القديم المشع ، ولكن عليك العمل مع ما لديك. تظهر القصة في سلسلة جديدة من ملفات تعريف الطهاة على Netflix من David Gelb ، مخرج الفيلم الوثائقي الشهير Jiro Dreams of Sushi ، وهو فيلم عن سيد السوشي الياباني وأبنائه. سلسلة Gelb ، Chef’s Table ، هي فقط أحدث مرحلة في رفع مستوى طاهي المطعم من شخص مثير للاهتمام بسبب ما يطبخه إلى شخص مثير للاهتمام لمجرد أنه يطبخ.

إنها فكرة تم التحقيق فيها بشكل متكرر من قبل Munchies ، موقع الطعام التابع لنائب الإمبراطورية. هناك هدايا Munchies. سلسلة ملفات تعريف الطهاة ، بالإضافة إلى أكثر من 100 فيلم في سلسلة Chef’s Night Out. يبدأ كل من هؤلاء بالطهاة في مطابخهم ، وينتهي بهم دائمًا ووجههم لأسفل في شريط الغوص محاطًا بطلقات السامبوكا الفارغة. لأنه إذا كان هناك شخص واحد يعرف كيف يحتفل فهو ذلك الرجل الذي قلب شريحة اللحم للتو.

لم يكن الأمر معتادًا أن يكون على هذا النحو. كان الطهاة مثل الجنود ، يتم تعريفهم واحترامهم من خلال الوظيفة فقط. كان لديهم الزي العسكري وغرفة الحرب - المطبخ - حيث قاموا بطهي الأشياء ، وكنا سعداء بوجودهم في تلك الفقاعة. لم نهتم بما كانوا عليه عندما خلعوا البيض. ثم جاء أنتوني بوردان وخز الفقاعة. مذكراته "المطبخ السري" ، التي نُشرت في عام 2000 ، أعطت صوتًا لكل طباخ قذر ، محترق ، وشم ، عمل على الخط. لم يكن كتابه عن الرشاد الدقيق والرغوة. لم يكن الأمر متعلقًا بشغف الطهي. كان حول عادات الصفعة ، طلقات بوربون واختراع الذات من غير الأسوياء في بعض قبيلة المحاربين القراصنة. لقد جعل بمفرده كونه طاهًا سيئًا رائعًا.

السيد كول شيف نفسه ، أنتوني بوردان. الصورة: Heathcliff O & # x27Malley / Rex

بحلول عام 2006 ، كان لدينا برنامج تلفزيون الواقع Top Chef. قبل سلسلة Bravo الشهيرة على نطاق واسع ، كانت مسابقات الطهي التلفزيوني تدور بشكل عام حول البشر العاديين الذين يتطلعون إلى جعلهم محترفين آخرين في عالم المطبخ. في Top Chef و Top Chef Masters (الكشف الكامل ، كنت قاضيًا في الموسمين الأولين من الأخير) ، أُجبر متخصصو المطبخ على تصوير أنفسهم ، جزئيًا على الأقل ، كبشر عاديين. الدراما لم تكن فقط حول من قام بأكثر الأشياء إثارة مع قنفذ البحر في ذلك الأسبوع. كان الأمر يتعلق بكيفية تعاملهم مع الضغط ، ومن أقسموا عليه في غرف النوم ، وما إذا كانوا يغتسلون بما فيه الكفاية. بعد كل شيء ، فإن البطل الخارق الذي يؤدي المعجزات يكون مثيرًا للاهتمام حقًا فقط إذا كان لديهم أيضًا قصة خلفية بشرية جدًا.

فلماذا نحن الآن مفتونون جدًا بحياة الطهاة؟ يرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم ، في عصر التحضر بشكل متزايد ، هم آخر الحرفيين الحقيقيين لدينا. يأخذون المواد الخام ويتلاعبون بها مباشرة من أجلنا ، وهو ما لا يفعله أي شخص آخر تقريبًا. والأهم من ذلك ، كما أشار بوردان ، أنه يمكن أن يكون لديهم كل زخارف عصابة بذيئة ، فقط واحدة آمنة لا تتعامل مع الكريستال ميث أو تنفذ عمليات قتل متعاقد عليها. كونك طباخًا هو انحراف بسيط ، ممزوج بقليل من التنشئة والأمومة.

يا للهول. مع بوردان كان كل هذا صحيحًا. ولكن بعد ذلك لم يكن مهووسًا بالطعام. لقد كان طباخًا متسلسلًا ارتقى في الرتب ، وكان أكثر سعادة في تناول الطعام والسفر والكتابة عنه من الطهي. تكمن المشكلة في أن الكثير من الطهاة المهووسين حقًا ، أولئك الذين يتنافسون باستمرار لإعادة ضبط جدول أعمال الطهي ، ومجموعة من الملاقط المصقولة في بياضهم ، تبدو مملة بعض الشيء. لذلك هم يطبخون. نهاية.

جيمي بيسونيت من Toro في نيويورك يجرب نوعًا مختلفًا من الصلصة في Vice’s Chef's Night Out. الصورة: نائب

مع مختلف فروع Vice ، لم تكن هناك مشكلة ، لأن هؤلاء لا يفوقون أبدًا موضع ترحيبهم. يمكن التحكم في 18 دقيقة فقط من المواد التي تم تصويرها بشكل جيد ومعدلة بذكاء عن طباخ لم تسمع به من قبل ، ونصفها عبارة عن طعام إباحي في المطبخ. في ليلة الشيف القادمة التي تظهر فيها رصاصة رئيس الطهاة في فيلادلفيا مارك فيتري ، يتجول هو ورفاقه في الغالب حول مدينة ثلجية يأكلون الأشياء ويقولون "القرف المقدس هذا جيد" (وهو مجرد اختلاف بسيط عن طاهٍ تحول إلى مغني راب. عرض برونسون الذي يحمل عنوان Munchies عرضه اللعنة ، هذا لذيذ). في حين أن الملف الشخصي لمارجوت هندرسون ، زوجة فيرجوس هندرسون من لندن وطباخ موهوب ، أكثر متعة لأنها في الواقع جيدة جدًا.

تعيش طاولة شيف ديفيد جيلب على Netflix وتموت بسبب جودة موضوعها. ماسيمو بوتورا من ميشلان ذو الثلاث نجوم Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا ، والذي يستمتع بإثارة غضب مواطنيه من خلال إعادة هندسة كلاسيكيات الأم الإيطالية ، إنه ساحر. (أسطورة أصله: تناول التورتيليني النيء الذي أسقطته جدته وهو ينحني تحت الطاولة بينما كانت تعدهم أعلاه. أنت تعرف فقط أن براين سينجر يمكن أن يستمتع كثيرًا بذلك). يبدو الطعام الذي أعدته نيكي ناكاياما في مطعم N / NAKA الياباني الذي يحظى بتقدير كبير في لوس أنجلوس رائعًا ، لكنها تبرزه كثيرًا عندما تقول "طعامي يعبر عن هويتي". الحمد لله على ذلك ، لأنها لا تبدو حريصة بشكل خاص على التعبير عن نفسها.

ثم نصل إلى عزيزي دان باربر من بلو هيلز ، مع روحه من المزرعة إلى الصحن وحملته لتقديم ألذ جزرة على الإطلاق لعملائه ، الذين يدفعون 198 دولارًا قبل الضرائب أو الخدمة من أجل المتعة. حان الوقت الآن لتوجيه الأعين. يشعر بالاختناق لأن عمله في العثور على المكونات الأساسية قد منعه من رؤية ابنته يوم الأحد السابق. عند هذه النقطة ، تريد فقط الصراخ على الشاشة: "تمسك ، يا رجل! أنت لست رجل إطفاء أو مسعف! أنت مجرد شاب طبخ غداء للأثرياء القذرين! اذهب وانظر ابنتك ". يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بطهاة المطاعم المتميزين ، فإن أسطورة الأصل لا يمكن أن تصلهم إلا حتى الآن.


Chef & # x27s Table هو شريحة أخرى من & # x27cool الطهي & # x27 صنع الأسطورة

يخلق عرض Netflix الجديد الذي يركز على الطهاة أساطير أصل بعض من أكثر مبدعي الطهي احترامًا في العالم ، ولكن هل ذهبت ثورة الطهاة الرائعة إلى أبعد من اللازم؟

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

آخر تعديل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018 12.23 بالتوقيت الصيفي البريطاني

أنا في العالم المحموم لوسائط الطعام الحديثة ، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلجأ أولئك المكلفون بالتوصيف إلى الطهاة إلى صفحات Marvel Comics للحصول على الإلهام. بطبيعة الحال ، يجب أن يكون للشيف باعتباره سوبرمان أسطورة أصله الخاصة. مع Spider-Man كانت لدغة عنكبوت مشع. مع باتمان كانت صدمة مشاهدة مقتل والديه. مع دان باربر ، رئيس الطهاة في مطاعم بلو هيلز الشهيرة ، في كل من نيويورك والشعب ، كان هناك الكثير من الهليون.

على ما يبدو ، ذات يوم في عام 2000 ، طلب الحلاق أكثر من الخضار الضيقة. قرر إدراجه في كل عنصر من عناصر القائمة في تلك الليلة ، بما في ذلك الآيس كريم ، وأشاد به الناقد جوناثان جولد باعتباره رئيس حركة الطعام التي يقودها المكونات.

لا ، لا يمكن مقارنته حقًا بشيء العنكبوت القديم المشع ، لكن عليك العمل مع ما لديك. تظهر القصة في سلسلة جديدة من ملفات تعريف الطهاة على Netflix من David Gelb ، مخرج الفيلم الوثائقي الشهير Jiro Dreams of Sushi ، وهو فيلم عن سيد السوشي الياباني وأبنائه. سلسلة Gelb ، Chef’s Table ، هي فقط أحدث مرحلة في رفع مستوى طاهي المطعم من شخص مثير للاهتمام بسبب ما يطبخه إلى شخص مثير للاهتمام لمجرد أنه يطبخ.

إنها فكرة تم التحقيق فيها بشكل متكرر من قبل Munchies ، موقع الطعام التابع لنائب الإمبراطورية. هناك هدايا Munchies. سلسلة ملفات تعريف الطهاة ، بالإضافة إلى أكثر من 100 فيلم في سلسلة Chef’s Night Out. يبدأ كل من هؤلاء بالطهاة في مطابخهم ، وينتهي بهم دائمًا ووجههم لأسفل في شريط الغوص محاطًا بطلقات السامبوكا الفارغة. لأنه إذا كان هناك شخص واحد يعرف كيف يحتفل فهو ذلك الرجل الذي قلب شريحة اللحم للتو.

لم يكن الأمر كذلك. كان الطهاة مثل الجنود ، ويتم تعريفهم واحترامهم من خلال الوظيفة فقط. كان لديهم الزي العسكري وغرفة الحرب الخاصة بهم - المطبخ - حيث قاموا بطهي الأشياء ، وكنا سعداء بوجودهم في تلك الفقاعة. لم نهتم بما كانوا عليه عندما خلعوا البيض. ثم جاء أنتوني بوردان وخز الفقاعة. مذكراته "المطبخ السري" ، التي نُشرت في عام 2000 ، أعطت صوتًا لكل طباخ قذر ، محترق ، وشم ، عمل على الخط. لم يكن كتابه عن الرشاد الدقيق والرغوة. لم يكن الأمر متعلقًا بشغف الطهي. كان حول عادات الصفعة ، طلقات بوربون واختراع الذات من غير الأسوياء في بعض قبيلة المحاربين القراصنة. لقد جعل بمفرده كونه طاهًا سيئًا رائعًا.

السيد كول شيف نفسه ، أنتوني بوردان. الصورة: Heathcliff O & # x27Malley / Rex

بحلول عام 2006 ، كان لدينا برنامج تلفزيون الواقع Top Chef. قبل سلسلة Bravo الشهيرة على نطاق واسع ، كانت مسابقات الطهي التلفزيوني تدور بشكل عام حول البشر العاديين الذين يتطلعون إلى جعلهم محترفين آخرين في عالم المطبخ. في Top Chef و Top Chef Masters (الكشف الكامل ، كنت قاضيًا في الموسمين الأولين من هذا الأخير) ، أُجبر متخصصو المطبخ على تصوير أنفسهم ، جزئيًا على الأقل ، كبشر عاديين. الدراما لم تكن فقط حول من قام بأكثر الأشياء إثارة مع قنفذ البحر في ذلك الأسبوع. كان الأمر يتعلق بكيفية تعاملهم مع الضغط ، ومن أقسموا عليه في غرف النوم ، وما إذا كانوا يغتسلون بما فيه الكفاية. بعد كل شيء ، فإن البطل الخارق الذي يؤدي المعجزات يكون مثيرًا للاهتمام حقًا فقط إذا كان لديهم أيضًا قصة خلفية بشرية جدًا.

فلماذا نحن الآن مفتونون جدًا بحياة الطهاة؟ يرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم ، في عصر التحضر بشكل متزايد ، هم آخر الحرفيين الحقيقيين لدينا. يأخذون المواد الخام ويتلاعبون بها مباشرة من أجلنا ، وهو ما لا يفعله أي شخص آخر تقريبًا. والأهم من ذلك ، كما أشار بوردان ، أنه يمكن أن يكون لديهم كل زخارف عصابة بذيئة ، فقط واحدة آمنة لا تتعامل مع الكريستال ميث أو تنفذ عمليات قتل متعاقد عليها. كونك طباخًا هو انحراف بسيط ، ممزوج بقليل من التنشئة والأمومة.

يا للهول. مع بوردان كان كل هذا صحيحًا. ولكن بعد ذلك لم يكن مهووسًا بالطعام. لقد كان طباخًا متسلسلًا ارتقى في الرتب ، وكان أكثر سعادة في تناول الطعام والسفر والكتابة عنه من الطهي. تكمن المشكلة في أن الكثير من الطهاة المهووسين حقًا ، أولئك الذين يتنافسون باستمرار لإعادة ضبط جدول أعمال الطهي ، ومجموعة من الملاقط المصقولة في بياضهم ، تبدو مملة بعض الشيء. لذلك هم يطبخون. نهاية.

جيمي بيسونيت من تورو في نيويورك يجرب نوعًا مختلفًا من الصلصة في Vice’s Chef's Night Out. الصورة: نائب

مع مختلف فروع Vice ، لم تكن هناك مشكلة ، لأن هؤلاء لا يفوقون أبدًا موضع ترحيبهم. يمكن التحكم في 18 دقيقة فقط من المواد التي تم تصويرها بشكل جيد ومعدلة بذكاء عن طباخ لم تسمع به من قبل ، ونصفها عبارة عن طعام إباحي في المطبخ. في ليلة الشيف القادمة التي تظهر فيها رصاصة رئيس الطهاة في فيلادلفيا مارك فيتري ، يتجول هو ورفاقه في الغالب حول مدينة ثلجية ويأكلون الأشياء ويقولون "هذا شيء رائع" (وهو مجرد اختلاف بسيط عن طاهٍ تحول إلى مغني راب) عرض برونسون الذي يحمل عنوان Munchies عرضه اللعنة ، هذا لذيذ). في حين أن الملف الشخصي لمارجوت هندرسون ، زوجة فيرجوس هندرسون من لندن وطباخ موهوب ، أكثر متعة لأنها في الواقع جيدة جدًا.

تعيش طاولة شيف ديفيد جيلب على Netflix وتموت بسبب جودة موضوعها. ماسيمو بوتورا من ميشلان ذو الثلاث نجوم Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا ، والذي يستمتع بإثارة غضب مواطنيه من خلال إعادة هندسة كلاسيكيات الأم الإيطالية ، إنه ساحر. (أسطورة أصله: تناول التورتيليني النيء الذي أسقطته جدته وهو ينحني تحت الطاولة بينما كانت تعدهم أعلاه. أنت تعرف فقط أن براين سينجر يمكن أن يستمتع كثيرًا بذلك). يبدو الطعام الذي أعدته نيكي ناكاياما في مطعم N / NAKA الياباني الذي يحظى بتقدير كبير في لوس أنجلوس رائعًا ، لكنها تتألق كثيرًا عندما تقول "طعامي يعبر عن هويتي". الحمد لله على ذلك ، لأنها لا تبدو حريصة بشكل خاص على التعبير عن نفسها.

ثم نصل إلى عزيزي دان باربر من بلو هيلز ، مع روحه من المزرعة إلى الصحن وحملته لتقديم ألذ جزرة على الإطلاق لعملائه ، الذين يدفعون 198 دولارًا قبل الضرائب أو الخدمة من أجل المتعة. حان الوقت الآن لتوجيه الأعين. يصاب بالاختناق لأن عمله في العثور على المكونات الأساسية قد منعه من رؤية ابنته يوم الأحد السابق. عند هذه النقطة ، تريد فقط الصراخ على الشاشة: "تمسك ، يا رجل! أنت لست رجل إطفاء أو مسعف! أنت مجرد شاب طبخ غداء للأثرياء القذرين! اذهب وانظر ابنتك ". يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بطهاة المطاعم المتميزين ، فإن أسطورة الأصل لا يمكن أن تصل إليهم إلا حتى الآن.


Chef & # x27s Table هو شريحة أخرى من & # x27cool الطهي & # x27 صنع الأسطورة

يخلق عرض Netflix الجديد الذي يركز على الطهاة أساطير أصل بعض من أكثر مبدعي الطهي احترامًا في العالم ، ولكن هل ذهبت ثورة الطهاة الرائعة إلى أبعد من اللازم؟

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

آخر تعديل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018 12.23 بالتوقيت الصيفي البريطاني

أنا في العالم المحموم لوسائط الطعام الحديثة ، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلجأ أولئك المكلفون بالتوصيف إلى الطهاة إلى صفحات Marvel Comics للحصول على الإلهام. بطبيعة الحال ، يجب أن يكون للشيف باعتباره سوبرمان أسطورة أصله الخاصة. مع Spider-Man كانت لدغة عنكبوت مشع. مع باتمان كانت صدمة مشاهدة مقتل والديه. مع دان باربر ، رئيس الطهاة في مطاعم بلو هيلز الشهيرة ، في كل من نيويورك والشعب ، كان هناك الكثير من الهليون.

على ما يبدو ، ذات يوم في عام 2000 ، طلب الحلاق أكثر من الخضار الضيقة. قرر إدراجه في كل عنصر من عناصر القائمة في تلك الليلة ، بما في ذلك الآيس كريم ، وأشاد به الناقد جوناثان جولد باعتباره رئيس حركة الطعام التي يقودها المكونات.

لا ، لا يمكن مقارنته حقًا بشيء العنكبوت القديم المشع ، لكن عليك العمل مع ما لديك. تظهر القصة في سلسلة جديدة من ملفات تعريف الطهاة على Netflix من David Gelb ، مخرج الفيلم الوثائقي الشهير Jiro Dreams of Sushi ، وهو فيلم عن سيد السوشي الياباني وأبنائه. سلسلة Gelb ، Chef’s Table ، هي فقط أحدث مرحلة في رفع مستوى طباخ المطعم من شخص مثير للاهتمام بسبب ما يطبخه إلى شخص مثير للاهتمام لمجرد أنه يطبخ.

إنها فكرة تم التحقيق فيها بشكل متكرر من قبل Munchies ، موقع الطعام التابع لنائب الإمبراطورية. هناك هدايا Munchies. سلسلة ملفات تعريف الطهاة ، بالإضافة إلى أكثر من 100 فيلم في سلسلة Chef’s Night Out. يبدأ كل من هؤلاء بالطهاة في مطابخهم ، وينتهي بهم دائمًا ووجههم لأسفل في شريط الغوص محاطًا بطلقات السامبوكا الفارغة. لأنه إذا كان هناك شخص واحد يعرف كيف يحتفل فهو ذلك الرجل الذي قلب شريحة اللحم للتو.

لم يكن الأمر كذلك. كان الطهاة مثل الجنود ، يتم تعريفهم واحترامهم من خلال الوظيفة فقط. كان لديهم الزي العسكري وغرفة الحرب - المطبخ - حيث قاموا بطهي الأشياء ، وكنا سعداء بوجودهم في تلك الفقاعة. لم نهتم بما كانوا عليه عندما خلعوا البيض. ثم جاء أنتوني بوردان وخز الفقاعة. مذكراته "المطبخ السري" ، التي نُشرت في عام 2000 ، أعطت صوتًا لكل طباخ قذر ، محترق ، وشم ، عمل على الخط. لم يكن كتابه عن الرشاد الدقيق والرغوة. لم يكن الأمر متعلقًا بشغف الطهي. كان حول عادات الصفعة ، طلقات بوربون واختراع الذات من غير الأسوياء في بعض قبيلة المحاربين القراصنة. لقد جعل بمفرده كونه طاهًا سيئًا رائعًا.

السيد كول شيف نفسه ، أنتوني بوردان. الصورة: Heathcliff O & # x27Malley / Rex

بحلول عام 2006 ، كان لدينا برنامج تلفزيون الواقع Top Chef. قبل سلسلة Bravo الشهيرة على نطاق واسع ، كانت مسابقات الطهي التلفزيوني تدور بشكل عام حول البشر العاديين الذين يتطلعون إلى جعلهم محترفين آخرين في عالم المطبخ. في Top Chef و Top Chef Masters (الكشف الكامل ، كنت قاضيًا في الموسمين الأولين من هذا الأخير) ، أُجبر متخصصو المطبخ على تصوير أنفسهم ، جزئيًا على الأقل ، كبشر عاديين. الدراما لم تكن فقط حول من قام بأكثر الأشياء إثارة مع قنفذ البحر في ذلك الأسبوع. كان الأمر يتعلق بكيفية تعاملهم مع الضغط ، ومن أقسموا عليه في غرف النوم ، وما إذا كانوا يغتسلون بما فيه الكفاية. بعد كل شيء ، فإن البطل الخارق الذي يؤدي المعجزات يكون مثيرًا للاهتمام حقًا فقط إذا كان لديهم أيضًا قصة خلفية بشرية جدًا.

فلماذا نحن الآن مفتونون جدًا بحياة الطهاة؟ يرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم ، في عصر التحضر بشكل متزايد ، هم آخر الحرفيين الحقيقيين لدينا. يأخذون المواد الخام ويتلاعبون بها مباشرة من أجلنا ، وهو ما لا يفعله أي شخص آخر تقريبًا. والأهم من ذلك ، كما أشار بوردان ، أنه يمكن أن يكون لديهم كل زخارف عصابة بذيئة ، فقط واحدة آمنة لا تتعامل مع الكريستال ميث أو تنفذ عمليات قتل متعاقد عليها. كونك طباخًا هو انحراف بسيط ، ممزوج بقليل من التنشئة والأمومة.

يا للهول. مع بوردان كان كل هذا صحيحًا. ولكن بعد ذلك لم يكن مهووسًا بالطعام. لقد كان طباخًا متسلسلًا ارتقى في الرتب ، وكان أكثر سعادة في تناول الطعام والسفر والكتابة عنه من الطهي. تكمن المشكلة في أن الكثير من الطهاة المهووسين حقًا ، أولئك الذين يتنافسون باستمرار لإعادة ضبط جدول أعمال الطهي ، ومجموعة من الملاقط المصقولة في بياضهم ، تبدو مملة بعض الشيء. لذلك هم يطبخون. نهاية.

جيمي بيسونيت من Toro في نيويورك يجرب نوعًا مختلفًا من الصلصة في Vice’s Chef's Night Out. الصورة: نائب

مع مختلف فروع Vice ، لم تكن هناك مشكلة ، لأن هؤلاء لا يفوقون أبدًا موضع ترحيبهم. يمكن التحكم في 18 دقيقة فقط من المواد التي تم تصويرها بشكل جيد ومعدلة بذكاء عن طباخ لم تسمع به من قبل ، ونصفها عبارة عن طعام إباحي في المطبخ. في ليلة الشيف القادمة التي تظهر فيها رصاصة رئيس الطهاة في فيلادلفيا مارك فيتري ، يتجول هو ورفاقه في الغالب حول مدينة ثلجية يأكلون الأشياء ويقولون "القرف المقدس هذا جيد" (وهو مجرد اختلاف بسيط عن طاهٍ تحول إلى مغني راب. عرض برونسون الذي يحمل عنوان Munchies عرضه اللعنة ، هذا لذيذ). في حين أن الملف الشخصي لمارجوت هندرسون ، زوجة فيرجوس هندرسون من لندن وطباخ موهوب ، أكثر متعة لأنها في الواقع جيدة جدًا.

تعيش طاولة شيف ديفيد جيلب على Netflix وتموت بسبب جودة موضوعها. ماسيمو بوتورا من ميشلان ذو الثلاث نجوم Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا ، والذي يستمتع بإثارة غضب مواطنيه من خلال إعادة هندسة كلاسيكيات الأم الإيطالية ، إنه ساحر. (أسطورة أصله: تناول التورتيليني النيء الذي أسقطته جدته وهو ينحني تحت الطاولة بينما كانت تعدهم أعلاه. أنت تعرف فقط أن براين سينجر يمكن أن يستمتع كثيرًا بذلك). يبدو الطعام الذي أعدته نيكي ناكاياما في مطعم N / NAKA الياباني الذي يحظى بتقدير كبير في لوس أنجلوس رائعًا ، لكنها تتألق كثيرًا عندما تقول "طعامي يعبر عن هويتي". الحمد لله على ذلك ، لأنها لا تبدو حريصة بشكل خاص على التعبير عن نفسها.

ثم نصل إلى عزيزي دان باربر من بلو هيلز ، مع روحه من المزرعة إلى الصحن وحملته لتقديم ألذ جزرة على الإطلاق لعملائه ، الذين يدفعون 198 دولارًا قبل الضرائب أو الخدمة من أجل المتعة. حان الوقت الآن لتوجيه الأعين. يصاب بالاختناق لأن عمله في العثور على المكونات الأساسية قد منعه من رؤية ابنته يوم الأحد السابق. عند هذه النقطة ، تريد فقط الصراخ على الشاشة: "تمسك ، يا رجل! أنت لست رجل إطفاء أو مسعف! أنت مجرد شاب طبخ غداء للأثرياء القذرين! اذهب وانظر ابنتك ". يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بطهاة المطاعم المتميزين ، فإن أسطورة الأصل لا يمكن أن تصل إليهم إلا حتى الآن.


Chef & # x27s Table هو شريحة أخرى من & # x27cool الطهي & # x27 صنع الأسطورة

يخلق عرض Netflix الجديد الذي يركز على الطهاة أساطير أصل بعض من أكثر مبدعي الطهي احترامًا في العالم ، ولكن هل ذهبت ثورة الطهاة الرائعة إلى أبعد من اللازم؟

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

دان باربر وموظفيه في بلو هيلز يتحدثون عن الهليون (على الأرجح). الصورة: Netflix

آخر تعديل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018 12.23 بالتوقيت الصيفي البريطاني

أنا في العالم المحموم لوسائط الطعام الحديثة ، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يلجأ أولئك المكلفون بالتوصيف إلى الطهاة إلى صفحات Marvel Comics للحصول على الإلهام. بطبيعة الحال ، يجب أن يكون للشيف باعتباره سوبرمان أسطورة أصله الخاصة. مع Spider-Man كانت لدغة عنكبوت مشع. مع باتمان كانت صدمة مشاهدة مقتل والديه. مع دان باربر ، رئيس الطهاة في مطاعم بلو هيلز الشهيرة ، في كل من نيويورك والشعب ، كان هناك الكثير من الهليون.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


Chef's Table is another slice of ɼool culinary' myth-making

Netflix’s new chef-focused show creates origin myths for some of the world’s most respected culinary creatives, but has the cool chef revolution gone too far?

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Last modified on Mon 13 Aug 2018 12.23 BST

I n the feverish world of modern food media, it was only a matter of time before those tasked with profiling chefs would turn to the pages of Marvel Comics for inspiration. Naturally, the chef as Superman must have its very own origin myth. With Spider-Man it was the bite of a radioactive spider. With Batman it was the trauma of witnessing his parents’ murder. With Dan Barber, chef of famed field-to-fork restaurants Blue Hills, both in New York and upstate, it was, er, an awful lot of asparagus.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


Chef's Table is another slice of ɼool culinary' myth-making

Netflix’s new chef-focused show creates origin myths for some of the world’s most respected culinary creatives, but has the cool chef revolution gone too far?

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Last modified on Mon 13 Aug 2018 12.23 BST

I n the feverish world of modern food media, it was only a matter of time before those tasked with profiling chefs would turn to the pages of Marvel Comics for inspiration. Naturally, the chef as Superman must have its very own origin myth. With Spider-Man it was the bite of a radioactive spider. With Batman it was the trauma of witnessing his parents’ murder. With Dan Barber, chef of famed field-to-fork restaurants Blue Hills, both in New York and upstate, it was, er, an awful lot of asparagus.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


Chef's Table is another slice of ɼool culinary' myth-making

Netflix’s new chef-focused show creates origin myths for some of the world’s most respected culinary creatives, but has the cool chef revolution gone too far?

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Last modified on Mon 13 Aug 2018 12.23 BST

I n the feverish world of modern food media, it was only a matter of time before those tasked with profiling chefs would turn to the pages of Marvel Comics for inspiration. Naturally, the chef as Superman must have its very own origin myth. With Spider-Man it was the bite of a radioactive spider. With Batman it was the trauma of witnessing his parents’ murder. With Dan Barber, chef of famed field-to-fork restaurants Blue Hills, both in New York and upstate, it was, er, an awful lot of asparagus.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


Chef's Table is another slice of ɼool culinary' myth-making

Netflix’s new chef-focused show creates origin myths for some of the world’s most respected culinary creatives, but has the cool chef revolution gone too far?

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Last modified on Mon 13 Aug 2018 12.23 BST

I n the feverish world of modern food media, it was only a matter of time before those tasked with profiling chefs would turn to the pages of Marvel Comics for inspiration. Naturally, the chef as Superman must have its very own origin myth. With Spider-Man it was the bite of a radioactive spider. With Batman it was the trauma of witnessing his parents’ murder. With Dan Barber, chef of famed field-to-fork restaurants Blue Hills, both in New York and upstate, it was, er, an awful lot of asparagus.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


Chef's Table is another slice of ɼool culinary' myth-making

Netflix’s new chef-focused show creates origin myths for some of the world’s most respected culinary creatives, but has the cool chef revolution gone too far?

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Dan Barber and his staff at Blue Hills, talking about asparagus (probably). Photograph: Netflix

Last modified on Mon 13 Aug 2018 12.23 BST

I n the feverish world of modern food media, it was only a matter of time before those tasked with profiling chefs would turn to the pages of Marvel Comics for inspiration. Naturally, the chef as Superman must have its very own origin myth. With Spider-Man it was the bite of a radioactive spider. With Batman it was the trauma of witnessing his parents’ murder. With Dan Barber, chef of famed field-to-fork restaurants Blue Hills, both in New York and upstate, it was, er, an awful lot of asparagus.

Apparently, one day in 2000 Barber over-ordered the spindly vegetable. He decided to include it in every menu item that night, including the ice cream, and was hailed by critic Jonathan Gold as the figurehead of the ingredient-led food movement.

No, it doesn’t really compare to the old radioactive spider thing, but you have to work with what you’ve got. The story appears in a new series of chef profiles for Netflix from David Gelb, director of the highly acclaimed documentary Jiro Dreams of Sushi, a film about a Japanese sushi master and his sons. Gelb’s series, Chef’s Table, is just the latest stage in the elevation of the restaurant cook from someone who is interesting because of what they cook to someone who is interesting simply because they cook.

It’s a notion that’s been investigated repeatedly by Munchies, the food site of the Vice empire. There’s its Munchies Presents. chef profile series, as well as the 100 plus films in the Chef’s Night Out series. Each of those begins with cooks in their kitchens, and invariably ends with them face down in a dive bar surrounded by emptied sambuca shots. Because if there’s one guy who knows how to party it’s that guy who just flipped your steak.

It didn’t use to be this way. Chefs were like soldiers, defined and respected solely by function. They had the uniform and their war room – the kitchen – where they cooked stuff, and we were happy for them to exist in that bubble. We didn’t care what they were like when they took off the whites. Then Anthony Bourdain came along and pricked the bubble. His memoir Kitchen Confidential, published in 2000, gave a voice to every dirty, burn-marked, tattooed cook who’d ever worked the line. His book wasn’t about micro cress and foams. It wasn’t about culinary passion. It was about smack habits, bourbon shots and the self-invention of misfits into some piratical warrior tribe. He singlehandedly made being a bad boy chef cool.

Mr cool chef himself, Anthony Bourdain. Photograph: Heathcliff O'Malley/Rex

By 2006 we had the TV reality show Top Chef. Prior to Bravo’s wildly popular series, TV cooking competitions were generally about normal human beings who aspired to make it as other worldly kitchen professionals. In Top Chef and its spinoff Top Chef Masters (full disclosure I was a judge on the first two seasons of the latter) kitchen professionals were forced to portray themselves, at least in part, as normal human beings. The drama wasn’t just about who did the most thrilling thing with sea urchin that week. It was about how they dealt with the pressure, who they swore at in the dorm rooms, and whether they washed enough. After all a superhero who performs miracles is only really interesting if they also have a very human back story.

So why should we now be so fascinated by the lives of cooks? Partly it’s because, in an increasingly urbanised age, they are our last genuine artisans. They take raw materials and manipulate them directly for us, which almost nobody else does. More importantly, as Bourdain pointed up, they can have all the trappings of a ribald gang, only a safe one that doesn’t deal in crystal meth or carry out contract killings. Being a cook is delinquency lite, mixed in with a bit of nurture and mothering.

Oh dear. With Bourdain all of this was true. But then he wasn’t a gastronomic obsessive. He was a line cook who rose through the ranks, happier eating, travelling and writing about it than cooking. The problem is that a lot of really obsessive chefs, the ones constantly competing to reset the culinary agenda, a set of polished tweezers tucked into their whites, are, well, a little dull. They cook therefore they are. End of.

Jamie Bissonette of Toro in New York tries out a different type of sauce on Vice’s Chef’s Night Out. Photograph: Vice

With the various Vice strands it’s not been a problem, because those never outstay their welcome. A mere 18 minutes of well-shot, smartly edited stuff about a cook you’ve never heard of, half of which really is kitchen food porn, is manageable. In a forthcoming Chef’s Night Out featuring the bullet headed Philadelphia chef Marc Vetri, it’s mostly him and his mates driving around a snowy city eating things and saying “holy shit that’s good” (which is only a slight variation on chef-turned-rapper Action Bronson’s show whose own Munchies show is titled Fuck, That’s Delicious). While a profile of Margot Henderson, wife of Fergus Henderson of London’s St John and a gifted cook, is rather more fun because she is actually very good.

David Gelb’s Chef’s Table for Netflix lives and dies by the quality of its subject. Massimo Bottura of Michelin three star Osteria Francescana in Modena, Italy, who enjoys enraging his countrymen by re-engineering Italian momma classics, is charming. (His origin myth: eating raw tortellini dropped by his grandmother as he hunched under the table while she prepared them above. You just know Bryan Singer could have lots of fun with that). The food prepared by Niki Nakayama of highly regarded Japanese restaurant N/NAKA in Los Angeles looks fabulous but she pretty much nails it when she says “My food is very expressive of who I am.” Thank god for that, because she doesn’t seem especially keen on doing any expressing herself.

And then we get to dear Dan Barber of Blue Hills, with his farm-to-plate ethos and his campaign to bring the tastiest carrot ever to his customers, who pay $198 before tax or service for the pleasure. Now it’s time to roll the eyes. He gets choked up because his life’s work finding prime ingredients has stopped him seeing his daughter the previous Sunday. At which point you just want to shout at the screen: “Get a grip, man! You’re not a firefighter or a paramedic! You’re just a chap cooking lunch for filthy rich people! Go see your daughter.” It seems that when it comes to high-end restaurant chefs, an origin myth can only get them so far.


شاهد الفيديو: Chefs Table - Season 3. Official Trailer HD. Netflix