ae.haerentanimo.net
وصفات جديدة

كيف يتم صنع الويسكي الأمريكي

كيف يتم صنع الويسكي الأمريكي


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


يمكن تقسيم فئة الويسكي الأمريكية إلى عدة فئات فرعية. يتم تمييزها من خلال الدليل الذي يتم به تقطيرها ، وأنواع الحبوب في الهريس ، وطول الفترة الزمنية التي تقادم فيها. تشمل أنواع الويسكي الأمريكية الشهيرة ويسكي بوربون وويسكي تينيسي والويسكي الأمريكي المخلوط. تصنع معظم أنواع الويسكي في أمريكا الشمالية في لقطات من الأعمدة وتتقدم في العمر في براميل البلوط ، والتي يمكن تفحمها أو عدم تفحيمها.

لكي يتم اعتبار الويسكي ويسكي أمريكي ، يجب أن يفي بالمعايير التالية على النحو المنصوص عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة:

• تكون مصنوعة من الحبوب المهروسة

• يتم تقطيره بنسبة 90 بالمائة ABV أو أقل

• يتم تخفيضها إلى ما لا يزيد عن 62.5 في المائة ABV (125 برهان) قبل أن تتقدم في العمر في براميل البلوط (باستثناء ويسكي الذرة ، الذي لا يجب أن يكون عمره في الخشب)

• تمتع برائحتها وطعمها وخصائصها المنسوبة إلى الويسكي

• معبأة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من ABV (80 برهان)

ويسكي بوربون يجب أن تحتوي على ما لا يقل عن 51 في المائة من الذرة ، ويتم إنتاجها في الولايات المتحدة ، ويتم تقطيرها بنسبة أقل من 80 في المائة من ABV. يجب أيضًا أن يكون عمره عامين على الأقل في براميل البلوط الجديدة المتفحمة.

ويسكي تينيسي يجب أن تحتوي على ما لا يقل عن 51 في المائة من الذرة ، ويتم إنتاجها في ولاية تينيسي ، ويتم تقطيرها بنسبة أقل من 80 في المائة من ABV. يجب أيضًا ترشيحها من خلال طبقة من فحم القيقب السكري وتعمرها لمدة عامين على الأقل في براميل متفحمة جديدة.

ويسكي أمريكي مخلوط مطلوب لاحتواء ما لا يقل عن 20 في المئة من الويسكي المستقيم. يجب أن يكون الميزان روحًا محايدة غير مجددة ، أو في بعض الحالات ، ويسكي خفيف عالي المقاومة. الويسكي المخلوط له نكهة ويسكي تشبه البوربون ، لكنها تفتقر إلى خصائص الذوق المحددة للويسكي المستقيم.

لكي يتم تصنيف الويسكي على أنه ويسكي الجاودار ، لا يجب أن يحتوي على ما لا يقل عن 51 في المائة من حبوب الجاودار فحسب ، بل يجب أيضًا تقطيرها بنسبة أقل من 80 في المائة من ABV (160 دليل) وتعمرها لمدة عامين على الأقل في براميل بلوط جديدة متفحمة.

في حين أن هناك كمية صغيرة من ويسكي الجاودار المعبأة في زجاجات وتسويقها ، يتم مزج معظم إنتاج الجاودار في أنواع الويسكي الأخرى لمنحها هيكلًا وشخصية إضافية.

- سارة كاي ، الروح


جعل الويسكي في المنزل نصائح

الويسكي هو نوع من المشروبات الكحولية المقطرة المصنوعة من الحبوب المهروسة. ببساطة ، إذا كان الكحول المقطر مصنوعًا من أي نوع من الحبوب المخمرة ، فهو من الناحية الفنية ويسكي. في بعض البلدان ، تحتاج روح الحبوب المقطرة إلى أن تكون قديمة في براميل البلوط لعدد معين من السنوات قبل أن يطلق عليها قانونًا الويسكي. تقليديا ، كان يشار إلى ويسكي الذرة الصافية غير المأجورة باسم لغو ، ولكن في العصر الحديث ، يشير مصطلح "لغو" غالبًا إلى أي نوع من الكحول المقطر في المنزل.

إذا كنت & # 8217re مهتمًا حقًا بعملية صنع الويسكي ، فاستمر في قراءة هذا الدليل الأساسي حول كيفية صنع الويسكي في المنزل.


ما الفرق بين الويسكي والبوربون؟

كان شرب الويسكي شائعًا في الولايات المتحدة منذ العصور الاستعمارية. حتى جورج واشنطن كان لديه تقطير ويسكي الشعير. لكن بوربون - التي يُطلق عليها غالبًا & quot ؛ روح أمريكا الأصلية & quot ؛ تمتعت بالانتعاش في العقد الماضي. وفقًا لمجلس المشروبات المقطرة ، في عام 2018 ، تم بيع أكثر من 24 مليون علبة من الويسكي الأمريكي سعة 9 لترات في الولايات المتحدة ، بما في ذلك بوربون والويسكي.

لكن ما الفرق بين الاثنين؟ إذا كنت تعتقد أنه يمكنك استخدام المصطلحات بالتبادل ، فستكون مخطئًا. كريس فليتشر هو مساعد التقطير الرئيسي في جاك دانيال ديستيليري في لينشبورج ، تينيسي ، أقدم معمل تقطير مسجل في الولايات المتحدة. قدم لنا معلومات عن الاختلافات - والتشابه - بين الروحانيين.

ما هو الويسكي؟

& quotWhiskey هو أي روح مقطرة مشتقة من الحبوب غير مقطر إلى 190 برهان & quot فليتشر يقول. & quot؛ بمجرد أن تصل إلى 190 [أو أعلى] فإنك تصنع روحًا "محايدة" ، مثل الفودكا. & quot كما يقول أيضًا أنه يجب تعريض الويسكي للبلوط. & quot عادة ، يتم استخدام البرميل لشيخوخة الروح. & quot هذا كل شيء: الويسكي هو روح مقطرة مشتقة من الحبوب ، وليس مقطرًا بدرجة أعلى من 190 برهان ، ومعرض للبلوط. وهذا هو ، أليس كذلك؟ ليس تماما.

& quot إذا كنت تفكر في الويسكي عالميًا ، & quot يقول فليتشر ، & quot ؛ فلديك شعيرات سكوتش ، إيرلندية ويابانية وكندية. ولكن عندما تصل إلى الويسكي الأمريكي ، تجد أكثر القوانين صرامة التي تحدد ما يمكنك وضعه على ملصق يدعي نوعًا من الويسكي الأمريكي. & quot

يتم تعريف الويسكي الأمريكي وتنظيمه قانونًا من قبل مكتب ضرائب وتجارة الكحول والتبغ. بموجب القانون ، يجب أن يتم تصنيفها على أنها الويسكي الأمريكي المستقيم ، يجب أن تكون قديمة في حاويات أو براميل جديدة من خشب البلوط المتفحم ، ويجب أن تكون الحبوب التي تتكون منها هذه الويسكي نسبة معينة. على سبيل المثال ، يجب أن يحتوي ويسكي الجاودار الأمريكي على ما لا يقل عن 51 في المائة من الجاودار ويجب أن يكون عمره في براميل / حاويات جديدة من خشب البلوط المتفحم لمدة عامين على الأقل ويتم تقطيره في نفس الحالة.

ما هو بوربون؟

لدى بوربون أيضًا إرشادات صارمة. يمكن صنعه في أي ولاية في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن كنتاكي تشتهر به. إنه أيضًا ويسكي أمريكي مستقيم ، لكن يجب أن يحتوي الهريس على 51 في المائة على الأقل من الذرة في الوصفة ، ويجب أن يكون قديمًا في حاويات / براميل بلوط جديدة متفحمة. & quot؛ هناك مواصفات فنية أخرى للعملية & quot؛ يقول فليتشر.

على سبيل المثال ، يمكن تقطير الويسكي (هجاء الملاحظات) خارج الولايات المتحدة حتى 189 برهانًا ، ولكن في الولايات المتحدة لا يمكن تقطير البوربون أكثر من 160 برهانًا. & quot؛ الذي يحتفظ بدرجة أكبر بنكهة الحبوب من عملية التخمير ، الخطوة قبل التقطير & quot ، يشرح فليتشر. لا يمكن أيضًا إضافة البوربون الأمريكي إلى البرميل للشيخوخة إذا كان بالفعل فوق 125 دليل. عادةً ما يُضاف الماء إلى الويسكي الأخير الذي لم يبلغ من العمر حتى يصل إلى الإثبات المطلوب. تقوم بعض العلامات التجارية بتخفيضه إلى 114 برهان قبل إضافته إلى البراميل للشيخوخة ، عادةً لمدة أربع سنوات على الأقل أو أكثر.

ربما سمعت أنه يقال إن كل بوربون عبارة عن ويسكي ولكن ليس كل أنواع الويسكي بوربون ، ولهذا السبب. بوربون هو روح مشتق من الذرة بنسبة 51 في المائة على الأقل ، ولم يتم تقطيرها بدرجة أعلى من 160 برهان وتوضع في براميل بلوط جديدة متفحمة بدرجة 125 درجة أو أقل. يجب أن تكون معبأة في زجاجات بحد أدنى 80 دليل.

ماذا عن تينيسي ويسكي؟

الآن ، ما الفرق بين ويسكي بوربون وتينيسي؟ خطوة إضافية واحدة. & quotJack Daniel هو ويسكي من ولاية تينيسي وهو مؤهل بنسبة 100 في المائة باعتباره بوربون ، & quot؛ يقول فليتشر.

لكي تكون ويسكي من ولاية تينيسي ، يجب أن تصنع الروح في ولاية تينيسي - فهي مقيدة جغرافيًا. بعد ذلك ، يجب أن يكون مؤهلًا ليكون بمثابة ويسكي بوربون. & quotThat يعني أنه يجب أن يتبع الحد الأدنى من الذرة البالغ 51 في المائة ، & quot يقول فليتشر ، & quot ؛ الحد الأقصى للتقطير 160 برهان (نحن في الواقع أقل بكثير من ذلك عند 140 برهان في جاك دانيال). علينا دائمًا أن نتقدم في العمر في حاوية / برميل جديد من خشب البلوط المتفحم ويجب أن يدخل عند 125 درجة أو أقل. لقد حققنا كل تلك المعايير. & quot

أخيرًا ، يضيف Jack Daniel Distillery خطوة أخيرة يشار إليها باسم تقطيع الفحم. في Jack Daniel يصنعون الفحم الخاص بهم في المبنى من خشب القيقب المحروق إلى الفحم الكامل. يتم تعبئة الفحم بإحكام في وعاء كبير ، ثم يتم ترشيح الويسكي المقطر حديثًا وغير المعمر (لا يزال صافياً في هذه المرحلة) من خلال الفحم.

& quot إذا سبق لك استخدام مرشح مياه مثل بريتا ، فهناك فحم بداخله ، لكنه لا ينكه ماءك ، كما يقول فليتشر. & مثل المفهوم مشابه. يصبح الويسكي واضحًا ويخرج واضحًا ثم يذهب في البراميل إلى العمر. & quot & quot على الرغم من أن منتجنا مؤهل على أنه بوربون ، & quot

لماذا يختلف طعم البوربون والويسكي؟

سبب اختلاف طعم البوربون أو الويسكي عن بعضها البعض يتعلق بمصادر المكونات داخل الزجاجة ، وليس الملصق الموجود على المقدمة. سوف يختلف مذاق الروح المصنوعة من الذرة المقطرة عن تلك المصنوعة من الجاودار المقطر. بعد كل شيء ، إنها وصفة مختلفة.

وفي مصنع Jack Daniel Distillery ، على سبيل المثال ، قاموا بتلقيح تخميرهم باستخدام سلالة خميرة يمكن أن يعودوا إلى الحظر. ويوضح فليتشر أنه لا يزال ينمو طازجًا من ثقافة الأم في مختبرنا كل يوم. & quot هذه الخميرة هي مصدر كبير للنكهة للويسكي الخاص بنا ، وإذا استخدمنا خميرة مختلفة عن الخميرة التالية ، فهذا فرق كبير في النكهة. & quot

تقول كيري ريتشاردسون ، رئيسة جمعية بوربون النسائية الواقعة في لويزفيل بولاية كنتاكي ، إن النساء اللاتي يشربن البوربون كثيرًا ما يختارن بوربون عالي الإثبات كمفضلاتهن ، ولديها بيانات طبية وقصصية لدعمها. أظهرت الدراسات الحسية التي أجريت في التسعينيات أن النساء لديهن استعداد وراثي لالتقاط الروائح والنكهات بفضل المراكز الشمية الكبيرة في الدماغ.

& quot عندما يكون لديك ويسكي عالي الكفاءة ، فعادةً ما يكون هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي تحدث في تلك الزجاجة وتميل [النساء] حقًا إلى ذلك ، & quot هي تقول. منذ عام مضى كان لدينا تذوق أعمى لمنتجات هيفين هيل [بوربون] وكنت أعرف ما الذي سيكون في هذه التشكيلة. لم أكن أعرف أيهما كان ، لكنني كنت أعرف الشخص الذي سنختاره كأفضل دليل لدينا - أعلى دليل - وكنت على حق. & quot


Stranahan & # 8217s ويسكي أمريكي جديد

Stranahan & # 8217s كولورادو ويسكي وجدت نفسها في بقعة ضوء ساطعة جدا. الطفل الملصق للموجة التالية من & # 8220New American Whiskey & # 8221 ، حظي معمل تقطير كولورادو الصغير نسبيًا باهتمام أكبر وأزيز أكثر من أي آلة تقطير أخرى في أمريكا تقريبًا.

مثل معظم شركات الروح العظيمة ، تتمتع Stranahan & # 8217s بقصة خلفية رائعة.

قصة ال كولورادو ويسكي ستراناهان يذهب شيء من هذا القبيل. رد رجل الإطفاء جيس غرابر على حريق في حظيرة مملوكة لجورج ستراناهان ، خبير الخمور منذ فترة طويلة.

بعد أن استقر الحريق ، اكتشف الاثنان شغفًا مشتركًا بكولورادو في الهواء الطلق والويسكي الفاخر - وولد Stranahan & # 8217s Colorado Whisky. لقد طوروا وصفة للويسكي الأكثر نعومة ولذيذًا في العالم باستخدام نقاء محيطهم الجبلي لصنع واحدة من أفضل أنواع الويسكي الموجودة.

إنها قصة جميلة ، من النوع الذي تأتي منه الأرواح الأسطورية. كان الواقع ، بالطبع ، أصعب بكثير وأقل بريقًا. كان Distiller Jake Norris يقطر منذ أن كان صغيرا جدا. في البداية كان مهووسًا بإنتاج وقود بديل ، حصل جيك على حشرة تقطير الأرواح وصنع أي شيء تقريبًا وكل ما يمكنه باستخدام ماسك. مع Stranahan & # 8217s ، كانت رؤيته هي إنتاج ويسكي يحافظ على أكبر قدر من الطابع الأساسي للحبوب الأساسية دون سيمفونية النكهات التي تميل إلى مرافقتها. كانت تلك الحبوب عبارة عن شعير مملح بنسبة 100 ٪ ، تم الحصول عليه من جميع أنحاء كولورادو في محاولة متعمدة للغاية لإنشاء منطقة معينة للويسكي.

بينما لم يشرع جيك وجيس & # 8217t في إنشاء فئة جديدة من الويسكي ، فقد فعلوا ، وبهذا تبنوا تقنيات التقطير التي لا ترتبط عادةً بالويسكي. يعتمد جزء كبير من سوق الويسكي على النكهات الناتجة عن تقطير الحبوب جنبًا إلى جنب مع المخمر & # 8216beer & # 8217 الذي يعمل كمصدر للويسكي. في Stranahan & # 8217s ، اتخذ Jake نهجًا مختلفًا تمامًا حيث يتم تخمير العديد من الويسكي في خزانات التخمير المفتوحة ، يستخدم Stranahan & # 8217s نظام تخمير صحي محدد للغاية بحيث تكون الخميرة الوحيدة المشاركة في عملية التخمير هي تلك المضافة إلى المزيج (مثل يقومون بغلي الغسول للتأكد من عدم وجود خميرة على الحبوب تجعلها في المخمر).

نظام التخمير الصحي Stranahan & # 8217s

يتم تصفية البيرة / الهريس المقطر المخمر بعد التخمير بحيث لا يتم وضع أي من حبوب المصدر في التقطير. يقارن Jake Norris هذا بالفرق بين Grappa (حيث توجد سيقان العنب وجلودها في الصورة الثابتة) و Cognac (حيث يتم ترشيحها). أيضًا ، على عكس العديد من أنواع الويسكي الأخرى ، لا يضيف Stranahan & # 8217 أي عناصر من الدُفعات السابقة (مثل بادئ العجين المخمر). بعد التخمير والتصفية ، يتم تقطير الهريس مرتين.

Stranahan & # 8217s وعاء / عمود ثابت

يمر التقطير الأول من خلال مخصص لا يزال مصممًا لـ Stranahan & # 8217s Whisky بواسطة Vendome Copper and Brass Works من لويزفيل ، كنتاكي. يُقطر الهريس بدرجة 80 برهان منخفضة نسبيًا (أو 40٪ كحول). الويسكي الأبيض الناتج عن هذه العملية ناعم إلى حد ما مع أدنى حافة على الحنك الخلفي. مثل العديد من آلات التقطير الحرفية ، اتخذ Stranahan & # 8217s قرارًا بعدم إطلاق هذه الروح غير المعزولة باسم & # 8220White Dog & # 8220. قارن جيك نوريس الكلب الأبيض بعجينة البسكويت غير المخبوزة: & # 8220It & # 8217s لم يتم الانتهاء منه بعد & # 8221.

من هناك ، تم تقطيرها للمرة الثانية في دليل أصغر بكثير حتى 140 (أو 70 ٪ كحول). مع حدوث التقطير حرفيًا على مدار الساعة ، ينتج Stranahan & # 8217s من عشرة إلى اثني عشر برميلًا في الأسبوع ، وستتراوح أعمار هذه البراميل بين عامين على الأقل وخمس سنوات كحد أقصى قبل تعبئتها.

مضخة غاز هاسكي للويسكي

كان أحد أكبر التحديات التي واجهت Stranahan & # 8217s في البداية هو اكتشاف عملية إدخال الويسكي في البرميل. نظرًا لأن Stranahan & # 8217s كانت واحدة من أولى مصانع التقطير في كولورادو ، فإن Colorado Distiller & # 8217s Guild ومجتمع من المقطرات الحرفية المتشابهة في التفكير لم تكن موجودة بالفعل. عمل Jake Norris مع Husky Energy لتصميم مضخة غاز مصنوعة من الفولاذ المستخدم في صناعة الويسكي. بعد استخدام هذا النظام لفترة من الوقت ، لجأ Husky إلى Stranahan & # 8217s لمعرفة تأثير الكحول عالي المقاومة بمضخته واستخدم هذا التصميم في النهاية لمضخات الإيثانول التجارية.

بمجرد أن يحصل Stranahan & # 8217s أخيرًا على الويسكي الخاص به في برميل (وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها برميل البلوط الأمريكي) يتم تخزينه في رف يتم التحكم فيه بالمناخ. نظرًا لأن الصيف دافئ إلى حد ما والشتاء شديد البرودة ، فقد قرر Stranahan & # 8217s خلق بيئة لتقدم العمر في الويسكي الذي كان بدرجة حرارة ثابتة طوال العام. وهذا يمكنهم من الانتظار وقتًا أقل حتى تنضج أرواحهم ، حيث يقلل الشتاء البارد بشكل كبير من عملية الشيخوخة. من خلال التقادم ، ستفقد هذه البراميل ما يصل إلى 17٪ من روحها بسبب التبخر (وتسمى أيضًا & # 8220Angel & # 8217s Share).

Stranahan & # 8217s ويسكي كولورادو

يتم تعبئة جميع زجاجات ويسكي Stranahan & # 8217s يدويًا (غالبًا عن طريق المعبئين المتطوعين) وكل زجاجة & # 8217s التسمية موقعة يدويًا بواسطة جهاز التقطير وغالبًا ما تحتوي على ملاحظة من جهاز التقطير أو صانع الجعة (والذي غالبًا ما يكون الموسيقى التي كانوا يستمعون إليها أثناء التعبئة ). إن ويسكي Stranahan & # 8217s الفعلي هو مزيج من عدة أعمار من الويسكي ، أصغرها عامين وأقدمها خمس سنوات. يحتوي Stranahan & # 8217s على نظام دفعات يمثل كل مزيج فريد من الويسكي. بينما كنا في Stranahan & # 8217 ، أتيحت لنا الفرصة لتذوق مجموعتين من الويسكي وكانت هناك اختلافات واضحة بينهما. & # 8220It & # 8217s تشبه فطيرة التفاح الجدة & # 8217s & # 8221 ، يوضح جيك نوريس. & # 8220It & # 8217 دائمًا ما تتذوق مثل فطيرتها ، لكن كل واحدة تختلف قليلاً عن الأخيرة & # 8221. هذا النهج الحرفي للويسكي هو جزء مما يجعل Stranahan & # 8217s متميزًا ، حيث تعكس الروح النهائية مواسم الحبوب المختلفة ، والبراميل المختلفة ، ووصفة الاختلاط التي تحتضن التغيير.

على الرغم من أن Stranahan & # 8217s لا تنتج سوى نمط واحد من الويسكي ، إلا أنها تقوم بسلسلة محدودة للغاية & # 8220Snowflake Series & # 8221 لا يمكن شراؤها إلا من معمل التقطير في أيام محددة. تأخذ هذه السلسلة معيار Stranahan & # 8217s وتنتهي في براميل مختلفة لمنحها نكهات وشخصية إضافية.

لا يمكن المبالغة في أهمية Stranahan & # 8217s. باعتبارها واحدة من أوائل آلات تقطير الويسكي الحرفية في أمريكا ، فإن Stranahan & # 8217s قد شق طريقًا يتبعه الآن العديد من المقطرات الحرفية. تستعد شركة Small Craft American Whisky لتكون حركة رئيسية في أمريكا وقد لاحظت شركات المشروبات الروحية الكبيرة. في ديسمبر 2010 ، استحوذت شركة Proximo Spirits على Stranahan & # 8217s (صانعو العلامات التجارية الكبرى مثل 1800 Tequila و Three Olives و Hangar 1 Vodka و Kraken Rum). مرة أخرى Stranahan & # 8217s في دائرة الضوء حيث ترى المقطرات الحرفية الأخرى كيف يتغير مقطر دنفر الصغير بشكل جذري بعد الحصول عليه.

مهما حدث في ظل Proximo Spirits ، فإن Stranahan & # 8217s يمثل شيئًا مثيرًا للغاية: مجموعة من الأشخاص لديهم رؤية لخلق شيء فريد يعكس المنطقة التي يتواجدون فيها ، مع التزام ثابت برؤيتهم.


محتويات

الكلمة ويسكي (أو ويسكي) هو انجليزيشن من الكلمة الغيلية الكلاسيكية صوت (أو uisge) تعني "الماء" (مكتوب الآن كـ صوت في الأيرلندية الحديثة ، و uisge في الغيلية الاسكتلندية). تشترك هذه الكلمة الغيلية في أصولها النهائية مع الجرمانية ماء والسلافية فودا من نفس المعنى. كان الكحول المقطر معروفًا في اللاتينية باسم روح كحوليه قويه ("ماء الحياة"). تمت ترجمة هذا إلى اللغة الأيرلندية القديمة كـ uisce beatha، ايهما اصبح uisce beatha في الايرلندية و أويسي بيثا [ˈɯʃkʲə ˈbɛhə] في الغيلية الاسكتلندية. وشملت الأشكال المبكرة للكلمة في اللغة الإنجليزية uskebeaghe (1581), usquebaugh (1610), usquebath (1621) و usquebae (1715). [1]

تحرير الأسماء والهجاء

هناك الكثير من هجاء الكلمة: ويسكي و ويسكي. [2] [3] [4] هناك مدرستان فكريتان حول هذه القضية. أحدهما هو أن الاختلاف الإملائي هو ببساطة مسألة لغة إقليمية لتهجئة كلمة ، مما يشير إلى أن التهجئة تختلف اعتمادًا على الجمهور المقصود أو الخلفية أو التفضيلات الشخصية للكاتب (مثل الاختلاف بين اللون و لون أو تعرف و تعرف) ، [3] [4] والآخر هو أن الإملاء يجب أن يعتمد على أسلوب أو أصل الروح الموصوفة. هناك اتفاق عام على أنه عند نقل الاسم الصحيح المطبوع على ملصق ، لا ينبغي تغيير التهجئة الموجودة على الملصق. [3] [4]

التهجئة ويسكي شائع في أيرلندا والولايات المتحدة ، بينما ويسكي يستخدم في جميع البلدان الأخرى المنتجة للويسكي. [5] في الولايات المتحدة ، لم يكن الاستخدام متسقًا دائمًا. من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين ، استخدم الكتاب الأمريكيون كلا التهجئة بالتبادل حتى إدخال أدلة أسلوب الصحف. [6] منذ الستينيات ، استخدم الكتاب الأمريكيون بشكل متزايد ويسكي باعتباره التهجئة المقبولة لأرواح الحبوب المسنة المصنوعة في الولايات المتحدة و ويسكي لأرواح الحبوب القديمة المصنوعة خارج الولايات المتحدة. [7] ومع ذلك ، فإن بعض العلامات التجارية الأمريكية البارزة ، مثل George Dickel و Maker's Mark و Old Forester (جميعها من صنع شركات مختلفة) ، تستخدم ويسكي التهجئة على تسمياتهم ، و معايير الهوية للأرواح المقطرة، واللوائح القانونية للروح في الولايات المتحدة ، تستخدم أيضًا ويسكي تهجئة في جميع أنحاء. [8]

داخل اسكتلندا ، يسمى الويسكي المصنوع في اسكتلندا ببساطة ويسكي، بينما خارج اسكتلندا (وفي لوائح المملكة المتحدة التي تحكم إنتاجه) يطلق عليه عادة ويسكي سكوتش ، أو ببساطة "سكوتش" (خاصة في أمريكا الشمالية).

من الممكن أن يكون التقطير قد مارسه البابليون في بلاد ما بين النهرين في الألفية الثانية قبل الميلاد ، مع تقطير العطور والعطريات ، [9] ولكن هذا يخضع لتفسيرات غير مؤكدة ومتنازع عليها للأدلة. [10]

كان الإغريق أول تقطير كيميائي معين في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي ، [10] ولكن هذه لم تكن تقطيرًا للكحول. اعتمد العرب في العصور الوسطى تقنية التقطير التي اتبعها اليونانيون السكندريون ، وبدأت السجلات المكتوبة باللغة العربية في القرن التاسع ، ولكن مرة أخرى لم تكن هذه تقطيرًا للكحول. [10] انتقلت تقنية التقطير من العرب في العصور الوسطى إلى اللاتين في العصور الوسطى ، وكانت أقدم السجلات باللغة اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر. [10] [11]

كانت أقدم سجلات تقطير الكحول في إيطاليا في القرن الثالث عشر ، حيث تم تقطير الكحول من النبيذ. [10] وصف رامون لول هذه التقنية مبكرًا (1232–1315). [10] انتشر استخدامه عبر أديرة العصور الوسطى ، [12] إلى حد كبير للأغراض الطبية ، مثل علاج المغص والجدري. [13]

انتشر فن التقطير إلى أيرلندا واسكتلندا في موعد لا يتجاوز القرن الخامس عشر ، كما فعلت الممارسة الأوروبية الشائعة المتمثلة في تقطير "أكوا فيتاي" ، الكحول الروحي ، للأغراض الطبية في المقام الأول. [14] انتقلت ممارسة التقطير الطبي في النهاية من مكان رهباني إلى علماني عبر ممارسين طبيين محترفين في ذلك الوقت ، نقابة الجراحين الحلاقين. [14] أقدم ذكر للويسكي في أيرلندا يأتي من القرن السابع عشر حوليات كلونماكنواز، الذي يعزو وفاة زعيم قبلي في عام 1405 إلى "تناول فائض من السيرة الذاتية" في عيد الميلاد. [15] في اسكتلندا ، يأتي أول دليل على إنتاج الويسكي من دخول في لفات الخزانة لعام 1494 حيث تم إرسال الشعير "إلى الراهب جون كور ، بأمر من الملك ، لصنع أكوافيتاي" ، وهو ما يكفي لصنع حوالي 500 زجاجة. [16]

يقال إن جيمس الرابع ملك اسكتلندا (حكم من 1488 إلى 1513) كان يحب كثيرًا ويسكي سكوتش ، وفي عام 1506 اشترت بلدة دندي كمية كبيرة من الويسكي من نقابة الحلاقين الجراحين ، التي كانت تحتكر الإنتاج في ذلك الوقت . بين عامي 1536 و 1541 ، قام الملك هنري الثامن ملك إنجلترا بحل الأديرة ، وإرسال رهبانها إلى عامة الناس. انتقل إنتاج الويسكي من بيئة رهبانية إلى المنازل والمزارع الشخصية حيث كان الرهبان المستقلون حديثًا بحاجة إلى إيجاد طريقة لكسب المال لأنفسهم. [13]

كانت عملية التقطير لا تزال في مهدها ولم يُسمح للويسكي نفسه بالتقدم في العمر ، ونتيجة لذلك كان طعمه خامًا جدًا ووحشيًا مقارنة بإصدارات اليوم. كان الويسكي في عصر النهضة أيضًا قويًا جدًا ولم يتم تخفيفه. بمرور الوقت ، تطور الويسكي إلى مشروب أكثر سلاسة.

مع ترخيص لتقطير الويسكي الأيرلندي من عام 1608 ، فإن معمل تقطير بوشميلز القديم في أيرلندا الشمالية هو أقدم معمل تقطير ويسكي مرخص في العالم. [17]

في عام 1707 ، دمجت قوانين الاتحاد إنجلترا واسكتلندا ، وبعد ذلك ارتفعت الضرائب المفروضة عليها بشكل كبير. [18]

بعد ضريبة الشعير الإنجليزية لعام 1725 ، تم إغلاق معظم التقطير في اسكتلندا أو تم إجبارها على العمل تحت الأرض. تم إخفاء ويسكي سكوتش تحت مذابح وفي توابيت وفي أي مكان متاح لتجنب الخواص الحكومية أو المنتقمين. [13] التقطير الاسكتلندي ، الذي يعمل من اللقطات المنزلية ، أخذ لتقطير الويسكي في الليل عندما يخفي الظلام الدخان من اللقطات. لهذا السبب ، أصبح المشروب معروفًا باسم لغو. [19] في وقت من الأوقات ، كان من المقدر أن أكثر من نصف إنتاج الويسكي في اسكتلندا كان غير قانوني. [18]

في أمريكا ، تم استخدام الويسكي كعملة خلال الثورة الأمريكية ، قام جورج واشنطن بتشغيل معمل تقطير كبير في ماونت فيرنون. نظرًا للمسافات وشبكة النقل البدائية لأمريكا الاستعمارية ، وجد المزارعون في كثير من الأحيان أنه من الأسهل والأكثر ربحية تحويل الذرة إلى ويسكي ونقلها إلى السوق بهذا الشكل. كان أيضًا متنوعًا للغاية وعندما تم فرض ضريبة انتقائية إضافية عليه في عام 1791 ، اندلع تمرد الويسكي. [20]

تم إدخال شرب ويسكي سكوتش إلى الهند في القرن التاسع عشر. تم بناء أول معمل تقطير في الهند من قبل إدوارد داير في كاساولي في أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر. سرعان ما تم نقل العملية إلى منطقة سولان القريبة (بالقرب من العاصمة الصيفية البريطانية شيملا) ، حيث كان هناك وفرة من مياه الينابيع العذبة هناك. [21]

في عام 1823 ، أصدرت المملكة المتحدة قانون المكوس ، مما أدى إلى تقنين التقطير (مقابل رسوم) ، وهذا وضع نهاية عملية للإنتاج الواسع النطاق لغو اسكتلندي. [13]

في عام 1831 ، حصل Aeneas Coffey على براءة اختراع Coffey still ، مما سمح بتقطير الويسكي الأرخص والأكثر كفاءة. في عام 1850 ، بدأ Andrew Usher في إنتاج ويسكي مخلوط يخلط الويسكي التقليدي مع ذلك من Coffey still الجديد. طريقة التقطير الجديدة سخرت من بعض المقطرات الأيرلندية ، الذين تشبثوا بأصواتهم التقليدية. جادل العديد من الأيرلنديين بأن المنتج الجديد لم يكن ، في الواقع ، ويسكي على الإطلاق. [22]

بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر ، دمرت صناعة البراندي الفرنسية بسبب آفة الفيلوكسيرا التي دمرت الكثير من محصول العنب نتيجة لذلك ، أصبح الويسكي الخمور الأساسي في العديد من الأسواق. [13]

خلال حقبة الحظر في الولايات المتحدة التي استمرت من عام 1920 إلى عام 1933 ، تم حظر جميع مبيعات الكحول في البلاد. قامت الحكومة الفيدرالية بإعفاء الويسكي الذي وصفه الطبيب وبيعه من خلال الصيدليات المرخصة. خلال هذا الوقت ، نمت سلسلة صيدليات Walgreens من 20 متجرًا للبيع بالتجزئة إلى ما يقرب من 400 متجر. [23]

تحرير التقطير

عادة ما تكون آلة صنع الويسكي مصنوعة من النحاس ، حيث إنها تزيل المركبات التي تحتوي على الكبريت من الكحول والتي تجعل شربها غير مرغوب فيه. تُصنع اللقطات الحديثة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أحشاء نحاسية (الأنابيب ، على سبيل المثال ، ستُبطن بالنحاس جنبًا إلى جنب مع ترصيع الألواح النحاسية على طول الجدران الثابتة). يُعرف أبسط جهاز تقطير قياسي عمومًا باسم وعاء التقطير ، ويتكون من غرفة واحدة مسخنة ووعاء لجمع الكحول المنقى.

تُستخدم لقطات الأعمدة بشكل متكرر في إنتاج ويسكي الحبوب وهي النوع الأكثر استخدامًا في إنتاج البوربون والويسكي الأمريكي الآخر. تتصرف اللقطات العمودية كسلسلة من اللقطات الفردية ، التي تشكلت في أنبوب عمودي طويل. في حين أن وعاءًا واحدًا لا يزال مشحونًا بالنبيذ قد ينتج عنه بخار مُخصب إلى 40-60٪ كحول ، لا يزال بإمكان العمود تحقيق محتوى كحول بخار بنسبة 95.6٪ خليط من الكحول والماء.

الشيخوخة تحرير

لا تنضج الويسكي في الزجاجة ، بل في البراميل فقط ، لذا فإن "عمر" الويسكي هو الوقت بين التقطير والتعبئة فقط. يعكس هذا مدى تفاعل البرميل مع الويسكي ، مما أدى إلى تغيير تركيبته الكيميائية وطعمه. قد يكون للويسكي المعبأ لسنوات عديدة قيمة نادرة ، ولكنها ليست "أقدم" وليست بالضرورة "أفضل" من الويسكي الأحدث الذي نضج في الخشب لفترة مماثلة. بعد عقد أو عقدين ، لا تؤدي الشيخوخة الإضافية في البرميل بالضرورة إلى تحسين الويسكي. [24]

أثناء تقادم البراميل الخشبية ، وخاصة براميل البلوط الأمريكية والبلوط الفرنسي ، يخضع الويسكي لست عمليات تساهم في نكهته النهائية: الاستخراج ، والتبخر ، والأكسدة ، والتركيز ، والترشيح ، والتلوين. [25] ينتج عن الاستخراج على وجه الخصوص اكتساب الويسكي لعدد من المركبات ، بما في ذلك الألدهيدات والأحماض مثل الفانيلين وحمض الفانيليك وسيرينغالدهيد. [26] تقوم آلات التقطير أحيانًا بعمر الويسكي في براميل كانت تستخدم سابقًا لتعمير الأرواح الأخرى ، مثل الروم أو الشيري ، لإضفاء نكهات معينة.

تحرير التعبئة والتغليف

تُباع معظم أنواع الويسكي عند أو بالقرب من قوة كحولية تبلغ 40٪ abv ، وهو الحد الأدنى القانوني في بعض البلدان [8] - على الرغم من أن القوة يمكن أن تختلف ، وقد يحتوي الويسكي بقوة البراميل على ضعف نسبة الكحول.

تحرير الصادرات

ربما يكون الويسكي هو أشهر المنتجات المصنعة في اسكتلندا. زادت الصادرات بنسبة 87٪ في العقد حتى عام 2012 وساهمت بأكثر من 4.25 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ، مما يشكل ربع إجمالي عائدات الطعام والشراب. [27] في عام 2012 ، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للويسكي سكوتش (655 مليون جنيه إسترليني) ، تليها فرنسا (535 مليون جنيه إسترليني). [٢٨] وهي أيضًا واحدة من أكبر خمس دول مصنعة من حيث الدخل للتصدير في المملكة المتحدة وتدعم حوالي 35000 وظيفة. [29] تشمل مناطق إنتاج الويسكي الرئيسية سبيسايد وجزيرة إيلي ، حيث توجد تسعة مصانع تقطير توفر مصدرًا رئيسيًا للتوظيف. في العديد من الأماكن ، ترتبط الصناعة ارتباطًا وثيقًا بالسياحة ، حيث تعمل العديد من معامل التقطير أيضًا كمناطق جذب بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا. [30]

في عام 2011 ، تم تصدير 70٪ من الويسكي الكندي ، وذهب حوالي 60٪ إلى الولايات المتحدة ، والباقي إلى أوروبا وآسيا. [31] تم بيع 15 مليون علبة من الويسكي الكندي في الولايات المتحدة في عام 2011. [31]


محتويات

يخضع إنتاج الويسكي الأمريكي ووضع العلامات عليه بموجب العنوان 27 من قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكية. خارج الولايات المتحدة ، تتعرف العديد من البلدان الأخرى على أنواع معينة من الويسكي الأمريكي ، مثل بوربون والويسكي تينيسي ، كمنتجات أصلية للولايات المتحدة يجب إنتاجها (على الرغم من عدم تعبئتها بالضرورة) في الولايات المتحدة. عند بيعها في بلد آخر ، قد يُطلب من الويسكي الأمريكي أيضًا الامتثال لمتطلبات المنتج المحلي التي تنطبق على الويسكي بشكل عام عند بيعه في ذلك البلد. في بعض الحالات ، قد ينطوي ذلك على معايير أكثر صرامة من القانون الأمريكي.

يشترط القانون الكندي أن المنتجات التي تحمل علامة بوربون أو ويسكي تينيسي يجب أن تفي بقوانين الولايات المتحدة التي تنظم تصنيعها "للاستهلاك في الولايات المتحدة". بعض البلدان الأخرى لا تحدد هذا المطلب. يمكن أن يكون هذا التمييز مهمًا ، حيث تتضمن اللوائح الأمريكية إعفاءات كبيرة للمنتجات التي يتم تصنيعها للتصدير بدلاً من الاستهلاك داخل الولايات المتحدة. [1]

تتضمن بعض الأنواع الرئيسية للويسكي الأمريكي المدرجة في قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكية ما يلي: [2]

    ، مصنوع من مهروس يتكون من 51٪ على الأقل من الجاودار ، مصنوع من الهريس الذي يتكون من 51٪ على الأقل من الجاودار المملح ، المصنوع من الهريس الذي يتكون من 51٪ على الأقل من الشعير المملح ، المصنوع من الهريس الذي يتكون من 51٪ قمح على الأقل ، مصنوع من الهريس الذي يتكون من 51٪ على الأقل من الذرة (الذرة) ، والمصنوع من الهريس الذي يتكون من 80٪ على الأقل من الذرة

ليتم تصنيفها كواحد من هذه الأنواع ، يجب تقطير الويسكي بما لا يزيد عن 80٪ كحول من حيث الحجم (160 دليلًا أمريكيًا) لضمان الاحتفاظ بنكهة الهريس الأصلي بشكل كافٍ ، وإضافة اللون أو الكراميل أو غيره المضافات المنكهة محظورة. [3] [4] كل هذه الأشياء ، باستثناء ويسكي الذرة ، يجب أن يكون عمرها لفترة وجيزة على الأقل (على الرغم من عدم تحديد فترة تعتيق دنيا) في حاويات بلوط جديدة متفحمة. لا توجد هذه القيود لبعض المنتجات ذات الأسماء المماثلة في بعض البلدان الأخرى ، مثل كندا. ليس من الضروري أن يكون عمر ويسكي الذرة الأمريكي قديمًا على الإطلاق - ولكن إذا كان قديمًا ، فيجب أن يكون قديمًا في براميل البلوط المستخدمة أو غير المشحونة [5] "على ألا تزيد نسبة الكحول عن 62.5٪ من حيث الحجم (125 برهان)". [6] من الناحية العملية ، إذا كان عمر ويسكي الذرة قديمًا ، فعادة ما يكون عمره في براميل البوربون المستخدمة.

الويسكي المستقيم هو الويسكي الذي تم تقطيره بما لا يزيد عن 80٪ كحول من حيث الحجم (160 برهان) والذي مضى عليه سنتان على الأقل بتركيز كحول ابتدائي لا يزيد عن 62.5٪. لم يتم مزجه مع أي أرواح أو ألوان أو إضافات أخرى. يشار إلى الويسكي المستقيم الذي يفي أيضًا بأحد التعريفات المذكورة أعلاه من خلال الجمع بين المصطلح "مستقيم" مع المصطلح الخاص بنوع الويسكي. على سبيل المثال ، يُطلق على ويسكي الجاودار الذي يلبي هذا التعريف "ويسكي الجاودار المستقيم".

يجب تقطير "الويسكي" غير المؤهل بدون تحديد نوع الحبوب مثل "بوربون" أو "الجاودار" أو "الذرة" بنسبة أقل من 95٪ كحول بالحجم (190 دليل) من مهروس الحبوب المخمرة بطريقة تجعل يمتلك نواتج التقطير المذاق والرائحة والخصائص المنسوبة عمومًا إلى الويسكي. يجب تخزينها في حاويات من خشب البلوط - لا يلزم خشب البلوط الجديد - وتعبئتها بنسبة لا تقل عن 40٪ كحول من حيث الحجم (80 برهان). [7] [8] لحمل التسمية "الويسكي المستقيم" بدون تحديد نوع الحبوب ، يجب أن يكون الهريس المخمر أقل من 51٪ من أي نوع واحد من الحبوب ويجب تخزينه لمدة عامين على الأقل في جديد متفحم حاويات من خشب البلوط. [9] [8]

A straight whiskey that has been aged less than four years must be labeled with an age statement describing the actual minimum age of the product whereas, if straight whiskey is stored as prescribed for four years or more, a statement of age is optional. [10] [11] [12]

Furthermore, a straight whiskey (or other spirit produced from a single class of materials) may be labeled as bottled in bond if it has been aged for at least four years in a federally bonded warehouse, is bottled at 50% alcohol by volume (100 proof), and is the product of one distilling season. [13]

Other types of American whiskey defined by federal regulations include the following:

    is a mixture that contains straight whiskey or a blend of straight whiskeys containing not less than 20 percent straight whiskey (on a proof gallon basis) and, separately or in combination, other whiskey or neutral spirits. For the blended whiskey to be labeled with a particular grain type (i.e., blended rye, malt, wheat, or bourbon whiskey), at least 51% of the blend must be straight whiskey of that grain type. The part of the content that is not straight whiskey may include unaged grain distillates, grain neutral spirits, flavorings, and colorings. [3][4]
  • Blend of straight whiskeys is a mixture of one or more straight whiskeys that either includes straight whiskeys produced in different U.S. states or coloring and flavoring additives (and possibly other approved "blending materials") or both, but لا contain grain neutral spirits. [3][4] is produced in the United States at more than 80% alcohol by volume and stored in used or uncharred new oak containers. is a mixture of neutral spirits and at least 5% of certain stricter categories of whiskey.

However, it is important to note that these various labeling requirements and "standards of identity" do not apply to products for export from the U.S. (under C.F.R. Title 27, § 5.1). Thus, exported American whiskey may not meet the same labeling standards when sold in some markets.

Another important American whiskey labeling is Tennessee whiskey. This is a recognized name defined under the North American Free Trade Agreement (NAFTA), [14] at least one other international trade agreement, [15] and the law of Canada [16] as a straight bourbon whiskey lawfully produced in the state of Tennessee. Tennessee whiskey production is also governed by Tennessee law. Tennessee House Bill 1084 was passed in 2013 for products produced in the state labeled as "Tennessee Whiskey". It included the existing requirements for bourbon [17] [18] and further required use of the Lincoln County Process for filtering the whiskey through a thick layer of maple charcoal before placing it in barrels for aging, with an exception grandfathered in for Benjamin Prichard's distillery in Kelso, Tennessee, which does not use it. The two major brands of Tennessee whiskey – Jack Daniel's and George Dickel – are both produced using the Lincoln County Process.


What do you call ‘Scotch’ that’s made in America?

As far as Rob Dietrich is concerned, he’s found the formula for crafting the perfect whiskey, a potent recipe that calls for “very clean water” and the best malted barley he can source.

But many a spirits connoisseur would rightly note there’s nothing especially novel going on: Dietrich’s formula is the same basic recipe that goes into making Scotch — and specifically the style known as single-malt Scotch.

Except this is a whiskey made in the United States — in a former beef jerky factory in the Mile High City, no less. And that leaves Dietrich, who is chief whiskey maker at Stranahan’s, the Denver distillery in question, with a boozy dilemma.

What exactly do you call American “Scotch”?

“It’s not made in Scotland so we can’t give it that designation,” says Dietrich, 43, by way of frustrated explanation.

Dietrich is hardly alone in his dilemma. Driven in large part by a desire to bring new-school approaches to an old-school spirit, more than 40 distilleries across the U.S. are making their own version of single-malt whiskey, otherwise known as Scotland’s signature sip. (The Scottish and some others spell “whisky” without an “e.”) The phenomenon is a global one, too: Distilleries in Sweden, Taiwan, Australia and even wine-centric France, among other countries, are joining the single-malt bandwagon.

And in Japan, where the tradition of making Scotch-style whiskey actually goes back nearly a century, there’s newfound confidence the country might be beating Scotland at its own game. This past year, Jim Murray, author of the “Whisky Bible,” a leading guide for connoisseurs, ranked a single malt from Japan’s Suntory Yamazaki Distillery as tops in the world.

But with this boom in “pseudo Scotch,” as some wags have been known to call any malt-based whiskey produced outside Scotland, comes the inevitable name game. As Dietrich implies, governments and trade groups throughout the world place tight restrictions on what can be sanctioned as Scotch. In the U.S., for example, the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), a federal agency, clearly defines Scotch as a whiskey “manufactured in Scotland.”

Some of the new-school makers of single malt have applied their own geographic descriptor. Stranahan’s calls its product “Colorado Whiskey.” RoughStock Distillery, based in the cowboy country of Bozeman, Mont., dubs its spirit “Montana Pure Malt Whiskey.”

Others go for a more poetic label: In Arizona, Hamilton Distillers identifies its spirit as “Whiskey Del Bac” (Del Bac is an indigenous term that means “of the place where the river reappears in the sand,” according to the Tucson-based distillery).

But most of the remaining distilleries opt for the tag of “single malt whiskey” (“single” refers to the fact the product is sourced from a single distillery and “malt” refers to the grain itself). Still, that term is no less misleading than “Scotch” itself, critics argue, since it’s got a familiar ring, too.

“When you say the words ‘single malt,’ the next word you expect is ‘Scotch,’” says Steve Abt, chief executive of Caskers, an online whiskey retailer that carries a large selection of single malts from Scotland and elsewhere.

Distillers counter that there’s no other moniker that quite fits. Allison Patel, the American-based marketer behind Brenne, a French exemplar of the single-malt style, says she’s half-toyed with the idea of calling her product “Frisky” — a fusion of “French” and “whiskey.” But she thought it might send the wrong licentious message, so she goes with the safer and more predictable label of “single malt.”

Ultimately, distillers say it’s pointless to worry about what’s in a name, since the drinking public has the last word. And the public swears by the word it already knows, regardless of geographic sourcing, distillers add.

“To this day, my accountant still calls it ‘Scotch,’” says Lance Winters, master distiller of California-based St. George Spirits, which was one of the first American companies to introduce a single malt when it launched its whiskey more than a decade ago.

The situation is doubly frustrating to Winters and some other distillers because they insist that their “Scotch” isn’t very Scotch-like. If anything, they say they are re-writing the Scotch playbook – in some cases, literally so.

At the Corsair Artisan Distillery, based in Bowling Green, Ky., and Nashville, Tenn., owner Darek Bell, who’s an author of two tomes on modern whiskey making, sources cherry wood from his own property for the key task of stoking the fires to dry the malted barley and impart a desirably smoky taste to the spirit. (In Scotland, distillers typically use peat smoke for the same dual purpose, though Bell mixes in some peated malt in the recipe for his Triple Smoke American malt whiskey, as he dubs the product.) Oh, and Bell doesn’t limit himself to malted barley — he likes to experiment with other grains. Quinoa whiskey, anyone?

But Bell’s experiments seem tame compared with the lengths that some other distillers have gone. Ralph Erenzo, a founder of Tuthilltown Spirits in Gardiner, N.Y., plays recordings of rap music in the warehouse where he stores his single malt (and that’s what he calls the whiskey) and other products: He believes the thumping bass jostles the liquid inside the barrels, resulting in more interaction with the wood (and therefore more of that woody flavor he wants to impart). Erenzo admits it’s unlikely any Scotch distilleries would employ such a technique. “Maybe they’re using bagpipers,” he says, half-jokingly.

As far as Scottish distillers are concerned, American whiskey makers can experiment all they want, so long as they don’t infringe on the brand name of Scotch. The Scotch Whisky Association, a trade group, says it works vigorously to “stop any misrepresentation that states or suggests a whisky is Scotch Whisky, or comes from Scotland, when that isn’t the case.”

Otherwise, Scottish distillers say they’re bemused, even flattered by the fact so many spirits professionals are putting their own spin on single-malt whiskey. That is, up to a certain point.

An American-made single-malt whiskey is one thing. An American-made pumpkin spice-flavored single-malt whiskey — and, yes, such a Starbucks-meets-Scotch spirit exists, courtesy of the Sons of Liberty Spirits Company in South Kingstown, R.I. — is another. “I wonder if you can be so innovative that the mother ship loses its relevance,” says David Robertson, a former distiller who helps run Rare Whisky 101, a company that specializes in collectible Scotch.

Dietrich, the Denver distiller, says he’s not really looking to rock the establishment, though he admits he’s not your traditional type: Before he came to Stranahan’s, he worked as a rock ‘n’ roll roadie and manager of a clothing-optional resort.

But Dietrich says that once he started in the whiskey business, he quickly saw Scotch as a sacred benchmark — so much so that he used to put aside a portion of each paycheck to buy another bottle of the real deal from Scotland. And now that he’s risen through the ranks to become a head distiller, Dietrich has set his sights on something bigger: a first-ever trip to Scotland, so he can see how true Scotch — meaning the kind that can be called that — is made.


A Background on The History of Whiskey

Whiskey’s origin lies somewhere between 1,000 and 1,200 AD when traveling monks migrating across Europe, introduced the distillation practice into Scottland and Ireland. Because of the lack of vineyards in these countries, the monasteries turned to fermenting grain mashes and then distilling them into whiskey.

For the next 400 years, whiskey spread throughout the Celtic countries, being referenced by kings and warriors in historical texts. In 1536, King Henry VIII dissolved the monasteries who had been distilling the majority of whiskey up until that point. This made monks independent and required them to now make a living for themselves. They saw distilling as a way to make that living. In 1608, the first officially licensed whiskey distillery ‘Old Bushmills Distillery‘ was founded in Northern Ireland.

American Whiskey

As European settlers arrived in early America, they also brought the art of distilling whiskey with them. This gave rise to using a variety of different grains to create new and different whiskey mashes. During the American Revolutionary War, distillers used whiskey as a common form of currency as it was highly valued in the newly formed country. In the 1780s whiskey distilleries began to spring up in Kentucky and Tennesee giving birth to a bustling industry.

In 1840, the development of corn whiskey became very popular and a distiller, Jacob Spears was the first to label his batch ‘bourbon whiskey.’ From 1920 through most of 1933, the American Prohibition made owning or the use of whiskey illegal. The 18th amendment to the constitution banned all production and use of alcohol. This was a dark time for whiskey as the use of alcohol became more dangerous, the crime rate skyrocketed and was more organized. In December of 1933, the 18th amendment was repealed with the ratification of the 21st Amendment.

Flash forward to 1964, when Congress declared ‘bourbon whiskey’ the official distilled spirit of the country. الصيحة!


Bourbon - Distillation

All American distilleries (except Labrot & Graham) use column stills for distillation . They were invented by Robert Stein (Haig Co.) in Scotland in 1826 and their pillar-like shape makes a continuous distillation process possible. The basic operation principle is simple: You set up an upright pipe with a height of 5m to 20m and a diameter of 70cm to 150cm. You insert floors with holes into the pipe so there is a connection from the bottom to the top. The edges of the holes are slightly bent upwards so no liquids can flow down through them. Then you insert small tubes so the liquid that accumulates on the floors can flow down to the next floor.

Buffalo Trace - Beer Still

The column is filled with beer in a middle position and heated from the lower end. Thus two opposite flows are created. The liquid beer runs down through the tubes, while the gaseous particles (alcohol vapours) flow upwards through the holes.

Seagram's Waterloo - Column still cut open

The temperature of the column is regulated in such a way that the alcohol is gaseous at the top (78 - 85°C / 172° - 185°F) and the beer is cooking at the bottom (95 - 100°C / 202° - 212°F).

This process can run forever as long as there's enough supply of new beer . While the alcohol is extracted at the top, the water with the fibres and remnants of the grain accumulates at the bottom. This product is called 'stillage' and is processed into animal feed and ' sour mash ', which is reintroduced into the fermentation process.

In small column stills an alcohol content of approximately 120 American Proof (60% abv ) can be reached at the top. If the columns are taller the alcohol content can be raised up to 80% and more.

After the alcohol has been extracted from the still, the steam is led through the doubler, a copper pot, where a catalytic conversion takes place which improves the taste of the whiskey . Many column stills need such a doubler since the column floors aren't made of copper. In copper pot stills, as can be found in Scotland, a continuous catalytic conversion takes place. With column stills that lack copper parts, the distillate must be brought into contact with copper externally. That's what the doublers are for.

Jim Beam Craft Distillery - Doubler

The vapour is then led into the condenser where it liquefies again and has now become raw whiskey , which the Americans call ' white dog '.

From the condenser the whiskey is led through a spirit safe into vats, from which either the barrels are filled or trucks are loaded for transport.

Maker's Mark - Vats for raw whiskey with spirit safes

The white dog is regularly tasted directly after production , for which it is diluted to approximately 20% abv . In this state the aromatic substances can be judged best.

Four Roses - Tasting the white dog

Per bushel of grain (35.24 litres) about 5 US gallons of 100 Proof Spirit are produced (9.5 litres of pure alcohol). Translated to the weight of the grain, approximately 400-450 litres of pure alcohol can be produced from one ton of grain.


What is American single malt whiskey?

When most people think of single malt, they imagine a glass of Scotch. Yet hundreds of distillers in the US are working hard to define their own style &ndash in liquid and law &ndash and it&rsquos distinctly different from Scotch, and Bourbon. Jake Emen reports.

Over two and a half years ago, a group of American distillers met at the behest of Matt Hofmann and Westland distillery &ndash the first meeting of the American Single Malt Commission. Its purpose was to hash out a set of agreed upon standards for the category of single malt whiskey made in the United States, and while doing so, to begin spreading word of the nascent category and push towards an official legal classification via the TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), an agency under the US Department of the Treasury which handles matters such as the labelling of spirits bottles.

This July the Commission accepted its 100th distiller member &ndash clearly the number of single malt distilleries in the US, and those who have joined up with the Commission, has skyrocketed. The standards have now long been in place, though only informally agreed upon by its voluntary membership as the journey towards official classification has been moving at the glacially inefficient speed of bureaucracy. But with more whisky fans around the world beginning to pay attention to American single malt, how close is the industry to an official definition?

The Commission proposes that the category of &lsquoAmerican single malt whiskey&rsquo be defined as whiskey made in the US at a single distillery, with a 100% malted barley mashbill, aged in new or used wooden barrels, distilled at a maximum of 160 proof (80% abv) from either pot or column distillation, and barrelled at a maximum 125 proof (62.5% abv). The specifics of distillation and barrel entry proof conform to the American standards for categories such as Bourbon or rye, whereas the allowance for new or used casks, and woods beyond oak, leave greater flexibility than other American categories, and even Scotch.

While Hofmann and the Commission were at first hoping for rapid regulatory results, the torturously slow pace of government bureaucracy speeds up for nobody. There's also the matter of the current administration. &lsquoAt the moment, the biggest challenge is [President] Trump&rsquos executive order on regulations,&rsquo Hofmann says. &lsquoTheoretically, if you want to put in a new regulation you have to get rid of two, so that&rsquos going to be difficult to do. But when we talked to the TTB about it originally, the keys are that there&rsquos industry consensus and it&rsquos good for the consumers. It benefits them, and also distributors, people in retail, and the on-premise, to know what the category is all about.&rsquo

Something different: Deerhammer calls its American single malt an &lsquoalternative whiskey&rsquo to Bourbon and rye

The official petition has now been filed and is available online for public viewing. &lsquoThe TTB has recently sent out a list of things that they&rsquore going to be reviewing by the end of the year,&rsquo Hofmann says. &lsquoAnd we just fall into one very small subcategory of that, which is labelling standards. I want to say that I think they are going to review this by the end of the year, then the comment period would start next year.&rsquo The three-month public commenting period would allow for other voices to be heard, before a final ruling on whether to accept or deny the proposed category. Things seem to be moving along then &ndash though it must be noted that the original hope was for this same commenting period to be opened before the end of 2016. You may want to take the timeline with a grain of salt, or even malted barley, as the case may be.

Consumer education tops the list of benefits that most producers feel an official &lsquoAmerican single malt&rsquo category would help achieve. &lsquoWe believe it is very important to formalise the category as it is growing faster than consumer education can catch up,&rsquo says Gareth Moore, CEO of Virginia Distillery Company. &lsquoWe envision a formalised category helping Virginia Distillery Company specifically because while our process is very similar to traditional distilleries in Scotland, we want to make it clear that what we produce is not simply &ldquoScotch made in America,&rdquo but rather a uniquely American product that is better categorised with the wide range of fabulous single malts produced in the US.&rsquo

Stateside single malt distilleries are peppered with questions from visitors and would-be consumers along the lines of: &lsquoIs this Scotch? If this isn't Scotch, isn't it Bourbon? How can you make single malts in the US anyway?&rsquo

&lsquoThe level of consumer whiskey confusion in the US right now is off the charts, and no surprise, current government regulation of whiskey labelling isn&rsquot helping matters,&rsquo says Lenny Eckstein, co-founder and head distiller of Deerhammer Distilling Company. &lsquoDistillers are going to continue to create whiskey within their own definition of American single malt. But here&rsquos the thing &ndash our definition can be completely different from another distillery&rsquos definition and the TTB is just letting all of this slide through as &ldquomalt whiskey&rdquo.&rsquo

American style: Westland&rsquos single malt is double distilled in Vendome copper pot stills, using five different malts

Putting a definition in place sets an agreed upon standard, and also prevents backlash in the form of reactionary regulatory efforts. &lsquoThe TTB is really quick to shut down &ldquopseudo&rdquo categories,&rsquo Hofmann explains, highlighting barrel-aged gin as an example. With producers adapting the category, but no regulations in place, the TTB banned distilleries from being able to use that phrasing.

Even worse, if producers don&rsquot lead the way towards categorisation, who knows what type of standards may be put forward by somebody else. &lsquoThere needs to be producer-led momentum,&rsquo Hofmann says. &lsquoAnd if we don't put a definition in place right now that we favour, somebody else could try to come in and put in a different system, with stricter or different interpretation that we don't favour.&rsquo

While it seems as if the bulk of single malt distilleries in the US favour an official American single malt category, it&rsquos not unanimous. In fact, one of the country&rsquos very first producers of single malt, St. George Spirits, is a notable exception at this stage. &lsquoWe&rsquove intentionally stayed out of the conversation about creating an official definition for American single malt,&rsquo says Lance Winters, longtime St. George master distiller. &lsquoThe first American single malts only came onto the scene in the last 20 years, and in my view, American single malt makers need more time to explore the potential boundaries before we rein it in.&rsquo

Producers who are part of the Commission emphasise that the standards have been left with enough creative wiggle room to facilitate innovation and experimentation, but nevertheless, a standard of any kind inherently sets some sort of barrier.

For his part, Moore believes that an official legal category would actually spur innovation by encouraging more distilleries to join the fold. &lsquoThe creation of an official American single malt category will attract additional entrants into the market,&rsquo he says. &lsquoRight now, the lack of certainty of the definition of the category serves as a barrier for many distillers to producing a single malt &ndash a formal TTB definition will enable greater growth, and importantly, innovation in the category.&rsquo

Winters, though, also feels that the aforementioned benefit of consumer education isn&rsquot all it&rsquos cracked up to be. &lsquoI also think that the idea of creating yet another spirit category and definition is counterproductive,&rsquo he says. &lsquoThe average consumer has little to no understanding of the categories already in place and would be much better served by simple, truthful statements of composition, process, and origin.&rsquo

The American Single Malt Commission may not have unanimous backing, but with 100 distilleries and counting amid its membership, it seems to represent as close to an industry-wide consensus as possible. And while there could still be an eternal waiting process for official results via the TTB, producers haven't been idly sitting by, either.

&lsquoFrom a regulatory standpoint we&rsquove done everything we can,&rsquo Hofmann says. &lsquo[So] we&rsquove turned our focus to everything non-regulatory. It&rsquos just a small part of the broader mission which is category recognition and consumer education.&rsquo

Cautious approach: Dave Smith and Lance Winters of St George Spirits are hesitant to define US single malt too soon

There are also those who think that even with all of the groundwork being done, these best-laid plans won&rsquot come to fruition from a legal standpoint. &lsquoI am skeptical that we will ever get the CFR [Code of Federal Regulations] changed to add &ldquoAmerican single malt whiskey&rdquo, but we are creating the category nevertheless, and the category is driving innovation in whiskey,&rsquo says Christian Krogstad, founder and master distiller of Oregon&rsquos House Spirits distillery, producer of Westward Whiskey.

&lsquoWhether or not we succeed in creating the &ldquoAmerican single malt&rdquo category within the CFR, the campaign itself is succeeding in creating the category within retail, trade and consumer awareness, which is the ultimate goal,&rsquo Krogstad says. &lsquoThis helps all American single malt producers by educating consumers and differentiating American single malt whiskey from other categories.&rsquo

Other producers are more optimistic about the official standards being set. &lsquoI am confident we will achieve our goal of creating an official &ldquoAmerican single malt&rdquo category, and that it will be one of the fastest growing and most innovative categories of American whiskey, enjoyed by consumers both domestically and abroad,&rsquo Moore says.

What most producers of American single malt whiskey do generally agree upon though is that the consumer is smarter and more well-informed than ever, and that the quality and diversity of American single malt whiskeys have been improving and will continue to do so.

&lsquoWhether the TTB recognises the style or not, its presence will be substantial enough to garner placement alongside other more commonly recognised styles of American whiskey,&rsquo Eckstein says.

&lsquoWhat we have going now as a category is, I think, something that people find very compelling,&rsquo Hofmann adds. &lsquoSo we have 100 distillers in the Commission right now and people are embracing making American single malts that are American, but that are also reflective of their individual localities. As much as we can continue to beat the drum, that&rsquos what we&rsquore going to do.&rsquo

Explore more



تعليقات:

  1. Kelmaran

    هل هناك فقط بريق لامع أو تغطية شاملة على جدول الأعمال؟ ثم لدي الكثير من الأفكار ، لكنني لا أعرف كيفية تصورها ...

  2. Rigel

    لا أستطيع المشاركة الآن في المناقشة - لا يوجد وقت فراغ. سأعود - سأعبر بالضرورة عن الرأي في هذا السؤال.

  3. Cingeswell

    ربما ، سوف أتفق مع عبارةك

  4. Jumoke

    الرسالة ذات الصلة :) ، يجدر معرفة ...

  5. Beorhthramm

    انها ببساطة فكرة عظيمة



اكتب رسالة